Huangshan et Hangzhou en un week-end

Pour le week-end de 3 jours du 1er mai j’ai décidé de partir en Chine avec des amis pour aller visiter Hangzhou, la fameuse ville au grand lac et les montagnes jaunes, appelées Huangshan en chinois (littéralement : jaunes montagnes).

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On part donc le soir sur Hong Kong Airlines, direction Hangzhou. Arrivés sur place, la première chose qui m’a choqué c’est que le personnel de l’aéroport semblait parler quelques mots d’anglais, ce qui est plutôt rare, même dans des villes internationales comme Shanghai. On prendra un taxi rapidement (peu de taxi s’arrête au Terminal International mais comme on était les seuls on a attendu que 5min). Direction la vieille ville, le centre de Hangzhou, proche du lac, avec encore ses portes immenses (Drum Tower). 40 min de taxi environ pour 140RMB. Je retrouve un ami de Shanghai, on check-in au Wushanyi International Youth Hostel, un peu caché (il faut suivre les panneaux Hosteling International) dans le centre ville près de la Drum Tower. On pause nos affaire et nous voila parti à la recherche d’un restaurant vers 22h30… ce qui évidemment n’est pas chose facile. Du coup McDo nous a encore sauvé la vie. On trouvera un petit bar sympa qui fait sa propre bière, le Pilsner. Live band et ambiance cosy.

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Le lendemain matin, c’est réveil aux aurores, achat de bouteille d’eau et taxi en direction de la station de bus de l’Ouest, près du Wuxi parc. Heureusement que l’on avait acheté nos billets de train à l’avance sur Ctrip.com et que l’on était large niveau horaire car la gare était bondée. Il a fallu faire la queue une demi-heure pour retirer nos tickets sur l’une des 3 bornes électroniques (il y en avait 4 mais toujours une qui ne marchait pas alternativement). On a été juste mais on a eut notre bus. 4h de route en direction de Huangshan Scenic Area 黄山景区 (a ne pas confondre avec la ville de Huangshan Tunxi qui est à 1h au sud). Une pause sur une aire d’autoroute pendant 5min (oui très courte la pause) et on sera déposé devant un restaurant (un ami de la guide du bus) pour notre lunch. On s’est donc restauré pour 130rmb pour 3 personnes et on est allé prendre quelques encas pour nos deux jours en haut de la montagne (en effet tout coute très cher sur la montagne alors tous les chinois font le plein de cupnoodle et autres plat instantanés en bas). Ensuite on marche 600m pour rejoindre la station de bus bleus (station Sud) qui permet de rentrer dans le Huangshan parc et nous amène au téléphérique YunGu. Il y a deux entrées, celle que l’on a pris est indiqué YunGu temple ou se trouve le téléphérique du même nom (19rmb/p). Arrivée en haut, on s’est empressé de rejoindre le ticket office pour prendre nos billets et éviter la foule de groupes qui arrivait en bus. Le ticket adult coute 280rmb pour le parc seulement auquel il faut rajouter 80rmb pour le téléphérique. L’un d’entre nous était étudiant et a payé 100rmb de moins, ils n’ont rien demandé comme carte étudiante.

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Arrivé donc du coté Est, après 15min de téléphérique, on est parti pour prendre le max de photos. Il fait beau et le ciel n’est pas trop trop pollué. On a de la chance, il n’y a pas grand monde non plus et ce jour la c’est plutot une visite agréable qui nous attend. On retrouvera notre hotel, 1km plus loin, le Shilin Hotel, juste en face du Bei Hai hotel (qui lui est indiqué sur les cartes). 1200rmb la nuit pour une chambre de 4 lits en bois avec un mini-matelas, les uns collés aux autres (chambre de 10m carré) avec vue sur les nouvelles constructions. Bref, rapport qualité-prix, on repassera. Après avoir fait un tour pour observer le coucher de soleil, on ira dans un restaurant de l’hotel qui se trouve sur le toit. Légèrement plus cher que d’habitude (250rmb pour 3) mais avec une vue.

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Le lendemain matin, difficile de se lever, on partira avec une heure de retard, direction l’Ouest vers le Paiyunlou hotel puis le Xinhai restaurant. On commence a se rendre compte que les touristes sont bien arrivés. Il faut dire que c’est un week-end férié aussi en Chine. On continue vers le sud et effectivement devant le Baiyun hotel, c’est la folie. C’est ca la difficulté avec la chine, c’est qu’il y a relativement peu d’endroits (aménagés) touristiques pour 1.5 milliard de personne. Et comme tout le monde est en vacances en même temps (peu de jours de vacances par an), ben c’est la galère. A partir d’un certain moment, toujours en descendant vers le sud pour rejoindre le téléphérique de Penglai, on s’est retrouvé dans des nombreux goulot d’étranglement et des queues se sont formées sur plus de 2 km. On a du marcher en file indienne pendant près de 2h. Des fois à 8 ou 9 sur la largeur, essayant ensuite de passer à 2 dans des escaliers. Tout cela au bord de la falaise. Mieux vaut avoir de la patience (surtout que ca gratte de partout).

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Finalement on est arrivé au téléphérique à temps et heureusement personne n’y faisait la queue. On a payé 90rmb et on est redescendu vers la station de bus bleu (Mercy Light Temple). Après 30min de bus, on sort donc au terminus (Tourist Center), endroit ou devait nous reprendre notre bus pour Hangzhou. Alors il faut noter, que Ctrip nous a permis d’acheter l’aller, mais ne proposait le retour que depuis la ville de Tunxi. Donc avec nos rudiments de chinois, on avait acheter dans le bus, des tickets de retour vers 15h30. La guide nous avait indiqué ou nous rendre en écrivant en chinois sur la carte : 换乘中心. On a quand même failli louper le bus car, bien que nous étions en avance et avons eut le temps de manger dans un restaurant pas loin, il y avait en fait 3 endroits différents pour prendre le bus. Il s’est avéré que le bon endroit était la gare de bus officielle avec ses portes (enfin ca c’est ce que je crois puisque l’on a retrouvé notre bus après 3 appels à la guide et en lui passant 3 personnes différentes qui nous ont aidé).

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Finalement dans notre bus avec 10min à faire poirauter tous les passages, on est reparti pou 4h de route. On aura bien évité la pluie mais pas les sueurs froides. Arrivés à la station de bus de l’ouest de Hangzhou, on prend un taxi, direction le sud-est du lac pour notre hostel : Lanshui International. Embouteillages monstre à l’arrivé au nord du lac. Après ne pas avoir avancé pendant 30min, on sort du taxi et on se tape les 5km à pied. C’est bondé. Il est 20h, les alentours du lacs sont remplis de touristes chinois, de la folie pure.

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Comme si ce n’était pas suffisant pour la journée, arrivés à notre hostel, on nous indique que notre booking a été annulé car il fallait check-in avant 18h. Il est vrai qu’ils avaient envoyé un email, mais sérieusement, 18h ? C’est beaucoup trop tot. Il est donc 20:50 et on est sans hotel. Je retrouve sur Booking.com notre hostel de vendredi avec la chambre de 3 personne libre. Je book et on est parti a pied pour 3km. Arrivés la-bas, on nous indique que notre carte de credit n’aurait pas pu booker car il est trop tard. Le manager appelle booking.com et on prend une bière en attendant. Au bout d’une demi-heure, je demande s’il y a bien de la place et le manager me dit que non. Il ne pouvait pas le dire au début ? Il est 21:30 et on n’a toujours pas d’hotel, en plein week-end férié avec tous ses touristes en ville. Finalement le manager nous négociera une chambre a 510rmb au Danube Relax Hotel, un très grand hotel, a 1km de la vieille ville (on ira a pied). De bonne facture, cela nous sauvera.

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Le soir on a essayé de trouver le G+, fameux club de la ville, sans succès. Semblerait qu’il soit fermé pour de bon. On a finalement trouvé le Linx, du même groupe que celui de Shanghai. On n’est pas resté très longtemps et s’est couché vers 3h.

Le lendemain, le réveil se fera vers midi. Avec la pluie tombe averse, on partira au dernier moment direction Angelos, un restaurant italien près du lac. Honnêtement ca faisait longtemps que ne n’avait pas mangé de pizza aussi bonnes (moins de 100rmb). On passera notre après-midi a marcher autour du lac, avec le reste de la population touriste de la journée. Puis vers 17h, on a pris un taxi direction l’aéroport.

Verdict du voyage : éviter les week-end des vacances nationales chinoises et si, c’est le seul moment, s’y prendre bien à l’avance pour tout (booker et se presenter en gare)

Budget : 1240HKD de vol, 2500/3000HKD en tout

Transport : HKAirlines

Hotel : Wushanyi International Youth Hostel, Shilin Hotel Huangshan, Danube Relax Hotel

Album Photo

 

 

 

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Une semaine de voyage en Birmanie – Myanmar

Ce mois d’avril 2014, à Pâques, je suis parti avec 3 potes en Birmanie. Vous savez le pays à l’ouest de la Thailande qui fut longtemps sous dictature militaire et que l’on voit dans l’un des derniers Rambo.

Le pays connu pour l’un des prix nobel de la paix : Aung San Suu Kyi.
Ayant pour nom official Myanmar, et pour ancien nom Birmanie (Burma en anglais), le pays était encore il y a quelques année l’un des pays les plus fermés du monde, l’un des plus dangereux car controlé par une junte militaire pendant des décennies.
Aujourd’hui, le pays se trouve doucement vers la démocratie et une ouverture économique. Bon ce n’est que le début. Le président actuel étant l’un des anciens général de la junte, tandis que le parlement (c’est déjà bien, il y en a un) est composé toujours a 30% de militaires.

C’est toujours ca et finalement en allant la-bas, on ne se sent pas mal du tout. En fait c’est plus “safe” que la Thaïlande.
Un des majeur problème d’aller en Birmanie, était d’amener avec soi des US Dollars, en quantité suffisante pour le voyage entier. C’est fini. Il y a un an, il n’y avait pas de DAB, aujourd’hui, dès l’arrivée a l’aéroport, il y en a deux ou trois qui acceptent les cartes internationales (VISA/MS). Je n’ai pas eu de problème pour retirer avec Union Pay. Par contre il y a 5 USD de frais de retrait.
On peut donc retirer et utiliser la monnaie locale, le Kyat. A peu de chose près le taux était de 900 Kyats pour 1 USD (voir 1000 si grosse coupure).

Alors, tout de meme, on avait pris de l’USD au cas ou. Les habitudes étant dures à changer, les locaux préfères toujours les grosses coupures d’USD (le taux de change du marché noir est plus intéressant avec les billets de 50 USD et plus) et les billets doivent être absolument parfait (neufs, pas de pliure, pas de trait de crayon dessus). C’est toujours bon à savoir, pour éviter de se faire refiler des vieux billets qui vous resteront sur les bras jusqu’a la fin du voyage car personne n’en veux.

Donc durant notre petite semaine de 6 jours, on a fait le tour du pays.
Pour ma part arrivée a Yangon via Dragon Air (avion tout neuf avec la tv… très content de mon vol, même si bon, il m’a couté 450 euros AR). J’ai rencontré un japonais a la sortie de l’avion avec qui j’ai partagé le taxi pour le centre ville (10USD fixe).

Arrivé a mon hotel, le May Shan, près de Sule Paya (un des temples) et du city hall, très bien placé, je suis parti me coucher directement.
Le centre ville n’est pas très beau. En fait, la ville elle-même n’est pas très folichonne et il n’y a pas beaucoup de choses a voir. Heureusement pour nous on est arrivé durant le festival de l’eau et le nouvel an, donc on a pu participer au festival.

Bagan

En gros, les 3 jours avant le nouvel an sont fériés et les gens vont dans la rue avec des seaux d’eau et autre tuyaux d’arrosage pour envoyer de l’eau sur les voitures qui passent. La plupart des jeunes sont donc a l’arrière de pickup et font un parcours dans la ville pour passer devant les stands ou se trouve des dizaines d’autres enfants qui envoient de l’eau. Il y a bien sur de la musique dans la stands et tous le monde danse sur les stands et les camions. Evidemment en tant que touriste, on était la cible préféré. Il fallait donc faire attention aux téléphone portables et autre appareil photo. On a donc fait un tour en centre ville pour danser avec les locaux et se faire arroser.
Puis on est parti en marchant vers la pagode principale : Shwedagon Pagoda. On a manger juste avant d’y arriver. On est même passer dans le People’s Park (via une entree gratuite sans le savoir). Shwedagon Pagoda immense accessible depuis 4 entrées, entourées d’énorme statues. 8 USD par personne l’entrée.
Comme dans toute zone religieuse en Asie du Sud-Est, il est nécessaire d’avoir un sarong (une sorte de pareo) qui couvre les jambes. Apparemment, nos shorts (qui descendent plus bas que les genoux) suffisaient, sinon il est possible de louer ou de se faire prêter les sarongs. Evidemment, pas de chaussures a l’intérieure, donc soit laisser ses tongs a l’entree, soit les prendre dans un sac.
La pagode est une “paya” c’est a dire que cela ressemble a une espèce de cloche pointue non creusée, recouverte d’or. Tout autour, d’autres petites zones de prière qui accueille les croyants.
L’endroit est a voir car très joli mais le tour est fait rapidement.

Après la pagode, on est parti faire un tour près du lac Kandawgyi ou se trouvait finalement le centre du festival. Une queue de voitures sur 1km qui passent devant une dizaine de stand, chacun ayant sa propre sono et ses lances a incendie.
On a bien rigolé à se faire arroser. Il vaut savoir retenir sa respiration et ne pas avoir d’appareils qui craignent car c’est une vrai piscine. Toute la ville était présent et les gens adorables n’ont pas hésité a nous taper dans les mains et nous demander si on appréciait la journée.

Ensuite on est rentré a l’hotel avant de repartir faire un tour prendre une petit douche rapidement. Le soir, je suis parti manger avec un japonais rencontré dans l’avion. J’y donc pu gouter aux spécialités birmanes dans un boui-boui avec lui et une amie japonaise qui travaille à Yangon.

Le lendemain direction l’aéroport pour prendre un vol vers Bagan (116usd/pers). D’ailleurs, pour info, on avait pré-réserver nos billet d’avion sur airmandalay.com que l’on avait ensuite retirer à l’aéroport en arrivant le premier jour. Il faut absolument les retirer au moins une journée avant le vol, sinon ils sont annulés. Direction donc Bagan en 1h15 de vol (avec un petit snack tout de meme, dans notre petit avion a hélice). Taxi pour notre hotel après avoir payé la taxe d’entrée sur site protégé, obligatoire en dollars (15 usd je crois) juste a la sortie de l’aéroport. Peu de taxi sur place, on a donc essayer de négocier tant bien que mal… mais sans grand succès. Mais il faut toujours tenter.

Notre hotel était plutot tout neuf et sympa (Zfreeti), avec piscine et un petit bar. A court de vélos, on a louer directement à un petit shop plus loing. Avant ca, on a demandé pour avoir notre private car pour faire Bagan – Kalaw le lendemain. Vu que c’était le nouvel an et que personne ne travaille à ce moment la, on a eu le droit a des prix exhorbitant (pour 5heures de route…) de l’ordre de 250 usd de la part de l’hotel. On a demandé dans un petit shop ou l’on a réussi a avoir 200 usd. Ce qui 50 usd de plus que le prix vu sur wikitravel. Il y a d’habitude un bus qui part a 7h du matin ou le prix est bien moindre (de l’ordre de 10 usd par personne). Bon, la, pas grand choix, on a payé nos 50 usd par personne. Après récupération des vélos, on est parti visiter en suivant une carte très approximative, la zone archéologique de Bagan. On a eu un super temps et c’était vraiment magnifique. Certains temples/stupa sont jolis plus que d’autres, alors il ne faut pas hésiter a tenter des chemins pour se retrouver seul en haut d’une stuppa. Il y a de la photo à faire.
On s’est arrêtés dans un hotel au sud-ouest, ou l’on a mangé des spécialités locales (stone pot de fried rice / curry), super bon.
L’après-midi on a fait encore quelques temples, dont les plus gros pour voir la vu sur la plaine. Ensuite on s’est perdu en vélo pour en trouver un, complètement vide de touristes. Sur le retour j’ai eu la “chance” de dérailler. Alors en temps normal, c’est facile a remettre, sauf que la, la chaine était protéger dans une caisse métallique. En gros, inaccessible sans tournevis. Heureusement les petites étales près de temples ont tout ce qu’ils faut et on m’a aidé a remettre ma chaine.
Le soir, retour a l’hotel pour piquer une tete dans la piscine. Couchés tot.

Le lendemain, un dernier temple, celui du New Bagan. Puis on prend la voiture dans l’après-midi pour se rendre à Kalaw. Déjeuner sur la route vers 16h. 5h de route, heureusement très confortable car on avait notre propre mini-van. On arrivera a Kalaw pour rapidement manger dans un restaurant près de l’hotel. Ce dernier (Seint Hotel) avait l’air plutôt sympa et neuf, malheureusement au dernier étage… il fut difficile de dormir entre les grillons mais surtout les lampes qui sont a l’extérieur tout autour de l’hotel. Sans compter les chants bouddhistes a 4h du matin… Oui oui.
On était donc a Kalaw pour faire une randonnée de 3 jours qui part donc de cette petite ville en haut de la montagne (1.5km) et qui termine au bord du lac Inlé, notre point de chute. On a réservé ca via une petite agence pour 52 usd / pers (je ne me rappelle plus du nom de l’agence mais elle se trouvait au coin de Natsin Street et Kone Thae Street, ou celui d’après). Dans le prix était compris le guide, le logement, la nourriture, le transport des bagages vers Inle. Les boissons étaient non comprise ainsi que la taxe d’entrée sur le lac Inlé.

La randonnée est donc sur 3 jours et 2 nuits. Les paysages sont ceux de la campagne birmane, et ce ne sont pas forcément les plus jolis que j’ai vu mais on est parti a la rencontre des gens et de certaines tribus et pour le coup, cela a plus de cachet. On est resté dormir chez l’habitant, retour au source avec douche a la main avec de l’eau de pluie et toilette au fond du jardin, plus d’électricité a partir de 21h. Mieux vaut donc prévoir ses affaires (papier toilette, lampe torche, nécessaire d’hygiène). Etonnamment les jeunes de la campagne parlaient plutot correctement anglais et possédaient tous un smartphone… comme quoi. En allant acheté de la bière dans le shop du coin, on les a rencontrés en train de regarder un film espagnol sous-titré en birman sur un lecteur de dvd. La deuxième nuit a été moins typique car on s’est arrêté dans ce qui va surement devenir un petit hotel avec bungalow. A part les arrêts dans différentes tribus, le monastère bouddhiste, la petite gare locale, l’achat de souvenirs, les coups de soleil, la grosse averse de grêlons (oui oui) lors de notre marche le long de la voie ferrée, je pense avoir bien résumé.

Lac Inle

Arrivée au debut du lac Inlé, on a mangé, récupéré nos sac et on a pris un bateau pour rejoindre notre hôtel (le cout du bateau était compris dans le package randonnée), le Paradise Inle Resort, un hotel entièrement sur pilotis vraiment très sympa. On a finalement pu prendre une vraie douche. Ensuite on a pris un bateau (3usd) pour le patelin d’à côté on est monté voir la stuppa et le monastère bouddhiste en haut de la montagne. Le soir a été plutot calme, restaurant a l’hotel et un petit cocktail avant d’aller au lit.
Le lendemain, réveil assez tot pour prendre bateau et taxi pour l’aéroport de Heho afin de rejoindre Yangon dans la matinée. Il faut bien 1h30 de notre hotel pour rejoindre l’aéroport. Je ne me rappelle plus du prix, mais je sais que l’hotel nous avait donné le bon (notre guide nous avait dit de bien faire attention et de négocier si besoin).

Le lendemain a Yangon, j’ai mangé avec mon pote a coté de l’aéroport (dans un restaurant qui semblait accueillir tous les employés de l’aéroport), ce dernier prenant un vol pour Bangkok. J’ai retrouvé mon ami japonais avec qui j’ai passé l’après-midi à marcher jusqu’au lac Inya, ce qui nous a bien pris 1h30 depuis le centre-ville. Ensuite le soir je suis allé manger avec lui dans un sushi, puis on est allé boire quelques bières avec un couple d’amis birman qui avaient travailler au japon, très sympas.
Le soir à 1h du matin, j’ai repris mon vol pour Hong Kong.
Des vacances bien remplies, c’est le moins qu’on puisse dire.

Budget : 1000 euros

Transport : Dragon Air (4500hkd), Mandalay Air (116 usd/vol)

Hotels : May Shan Hotel Yangon, Zfreeti Bagan, Seint Hotel Kalaw, Paradise Inle Resort

Album Photo