3 jours à Lisbonne

Début janvier, profitant de vacances de Noel rallongées, j’ai pris quelques jours pour visiter Lisbonne avec ma copine. Cette fois-ci, je suis parti de Nantes, ma ville natale, sur TAP, la compagnie portugaise. 1h30 de vol et nous voila arrivés dans la capitale la plus à l’ouest de l’Europe.

Premier point, l’aéroport, bien que petit est plutôt moderne et assez bien atypiquement agencé, un peu comme IKEA, passage obligé par les shops de duty free pour les départs et par le food court pour les arrivés. On décide de prendre le métro. Ce dernier tenu par la RATP y ressemble beaucoup à celui de paris (y compris au niveau des prix). Quelques stations plus tard, nous voila Marques de Pombal, où se trouve notre hotel, Le Ritz (avantages employé de ma copine).

IMG_9334

Le premier après-midi, nous descendons donc à pied vers le centre ville, marchant sur l’aller principale, sorte de Champs Elysées, l’Avenue de la Liberté. On part se promener dans Baixa-Chiado et puis dans Bairro Alto après un petit casse croute. On passera devant les fameux tramways et rapidement dans l’église de Sao Roque, qui ferme assez tôt (on a été repoussé par les gardiens) mais qui est vraiment resplendissant de l’intérieur. On rentrera finalement tot histoire d’être en forme pour la journée suivante.

IMG_9370

Le lendemain, gros programme. On descend à pied de notre hotel jusqu’à Baixa, au centre ville, ou nous mangerons un petit-déjeuner dans la Rua Augusta. Après cee petit rafraichissement consistant de spécialités aux oeufs locales, on continue jusqu’à la Place du Commerce (Praca do Comercio). Quelques photos puis longeons la cote jusqu’à la station de train Cais do Sodré ou nous demandons deux tickets pour Belem. Etant le terminus, la plupart des trains sont valables, suffit de descendre quand la moitié du train descend. On prend ensuite le pont pour aller coté mer et on commence notre balade jusqu’au monument des découvreurs (Padrao dos Descobrimentos) pour une petite photo. Il est possible de monter dans le monument mais on n’a pas souhaité le faire. On continue à marcher jusqu’à la tour de Belem, qui s’avère être gratuite ce jour-la (dimanche). La tour est surement l’un des endroits les plus visités et il faut donc patienter pour monter voir les principales pieces. Rapidement visitée cela dit, elle vaut le coup pour son architecture et ses vues sur la baie.

IMG_9419

On repart vers le nord, direction le monastère des Jeronimos. Ce dernier permet de visiter le cloitre de forme carré qui est aussi utilisé pour des cérémonies en plein air. C’est l’un des monuments destinés aux grandes navigateurs. Le tombeau de Vasco de Game y est présent mais lorsque nous sommes passés, cette partie était en renovation. Accolée au monastère se trouve l’immense cathédrale de Saint Marie de Belem ou la plupart des touristes font la queue pour y entrer. Après notre petite visite, on a un peu fait comme tout le monde est on allé manger des Pasteis de Belem. Le magasin (usine) bien connue à la devanture bleue est littéralement rempli à tout heure de la journée par des ordres de touristes. Plus de 300 places assises je crois. Et une queue pour prendre à emporter. Il faut être rapide car les caissiers sont entrainés ! On a donc pris 3 pasteis pour gouter. Il y a pas à dire, on avait beau les manger debout dans la rue avec les doigts, on s’est régaler (pourtant je ne suis pas un grand fan de celles de Macau). Chaudes et servies avec un sachet de cannelle et un sachet de sucre, ca se mange sans faim et en plus ca ne coute rien (un peu plus d’1euro). Je conseille évidemment (comme tout le monde) de gouter.

IMG_9354

On est ensuite reparti direction la gare pour prendre notre train direction le centre-ville. On a marché vers l’est et on s’est arrêté dans un restaurant (Solar dos Bicos – belle déco de faience) qui nous a servi de la morue avec des patates. Le plat de référence du Portugal mais qui est cuisiné de plusieurs manières différentes. Je ne me rappelle plus du nom de la recette de ce jour mais autant les tester toutes alors c’est ce que j’ai fait. Après avoir discuté avec les serveurs on est allé se perdre dans le vieux quartier d’Alfama et ses rues sinueuses et montantes.

IMG_9485

On a déambulé dans les ruelles avec pour but de rejoindre le Chateau de Sao Jorge. Ce dernier possède un grand jardin avec une vue imprenable sur la ville. C’est l’un des points vues principaux. C’est un ancien chateau dont il ne reste que les murs de pierre de plusieurs mètres de haut, que l’on peut emprunter pour avoir une vue sur la ville de près de 360 degrés. On est ensuite rentré à l’hotel avant de repartir manger près de ce dernier dans la pizzeria La Trattoria (super).

IMG_9541

Le lendemain on avait booké un tour en bus avec la compagnie Greyline (70 eur/p). Ce tour d’une journée nous emmena depuis Lisbonne, Marques de Pombal, pour le palace de Pena dans le parc national de Sintra, au nord-ouest de Lisbonne. Le palace, tout en haut d’une montagne, était l’une des résidences de la famille royale. De couleur jaune, rouge et orange, ce dernier est de style Romantique et est visitable en intérieur comme en extérieur avec bon nombre d’objets d’époque. Notre tour était guidé (en 4 langues) et notre oreillette nous a permis de suivre tout au long de la visite les explications sur les différentes pièces du chateau. Ensuite nous avons eut quelques 20 minutes pour faire le tour du chateau.

IMG_9599

Nous redescendons dans la ville de Sintra ou se trouve un autre chateau, celui de la ville, qui n’est pas inclus dans notre tour. Nous mangeons dans l’hotel Tivoli (repas inclus), encore une fois de la morue avec une nouvelle recette, meilleur que le jour précédent. Ce repas, somme toute classique était vraiment bien, avec vue sur la vallée. Nous reprenons ensuite la voiture pour le Cabo da Roca, point de vue sur la mer, le plus à l’ouest de l’Europe continental. Le vent y souffle fort mais la vue vaut le coup. L’Ocean Atlantique à perte de vue d’un coté, l’herbe verte du parc national de l’autre avec ses petites maisons. La mer s’écrase sur les falaises abruptes, mieux vaut faire attention ou l’on met les pieds.

IMG_9649

Après une petite demi-heure de visite de part et d’autre du monument central pour faire des photos de la cote, nous reprenons la route, direction la station balnéaire de Cascais et plus particulièrement la Boca do inferno : un énorme trou dans la falaise ou les vagues s’engouffrent résonnant dans ce qu’on appelle la bouche de l’enfer. Le stop sera assez court. On traversera la fameuse Cascais en bus pour rejoindre Lisbonne via Belem. Le soir on marchera l’avenue de la liberté pour aller manger dans un restaurant moderne portugais Rubro Avenida.

IMG_9708

Notre dernier jour, nous nous réveillons assez tôt pour aller visiter un peu plus le centre ville avant notre départ. On descend à pied jusqu’a Baixa pour visiter l’ancien couvent de Carmo dont le toit a été détruit. Les murs ont été préservés mais le toit n’a pas été reconstruit. Cela donne une perspective originale, qu’il faut donc visiter par beau temps. On descend ensuite vers le TimeOut Market : entrepôt transformé en marché local de part et d’autre d’un food court flambant neuf, proposant toutes sortes de plats portugais et internationaux. L’un des coup de coeur de la ville, pour les gourmands que nous sommes.

IMG_9725

Après notre petit encas, on prend un taxi pour le Panthéon National ou se trouve les stèles des plus “grands” portugais que le pays a compté parmi lesquels Vasco de Gamma (le plus connus pour les francais). On monte ensuite sur le toit pour apprécier la vue depuis la terrace sur Alfama, Baixa et le port de Lisbonne au loin. Pour ceux qui ont le vertige, s’abstenir, il faut passer par les coursives qui donne sur le centre du Pantéon pour redescendre. La vue est … vertigineuse.

On est ensuite rentré à l’hotel pour prendre un Uber direction l’aéroport. Ce dernier a été remodelé pour éviter les files d’attente. On prend son ticket obligatoirement aux machines self-service, on dépose ensuite sa valise rapidement sur un comptoir puis on scan son billet pour rentrer dans la zone aéroportuaire. Aucun temps d’attente. 2h plus tard, on attérira à Orly, pour 3 jours de visite de la capitale francaise.

Budget : 120 euros de vol (avec valises en soute), moins de 300 EUR en tout

Transport : TAP

Hotel : Ritz

Album Photo Lisbonne

3 jours de ski à High1 en Corée

Début mars, profitant de la fin de saison, je suis parti avec ma copine et un couple d’ami direction la Corée du Sud pour skier… pour 3 jours.

Effectivement c’est court, beaucoup trop court, surtout que les pistes sont plutôt pas mal.

On est donc parti sur HKexpress (ma low cost préférée)vers 20h direction Incheon, l’aéroport international de Seoul. Puis on a pris un bus limousine vers minuit. On est sorti tellement vite de l’aéroport que l’on est arrivé avant que le bus public qui va vers Gangnam n’arrive, du coup on a payé 16k won au lieu des 9k pour un bus limousine, plus confortable, qui nous a déposé devant le Sheraton du sud-est de la ville.

Pour aller à High1, l’une des principale station de ski du pays (et la plus neuve – 10ans en 2017), on a pris un bus à Nambu Terminal (sud-est de Seoul, près de Gangnam). On avait réservé une nuit dans un motel près de Nambu Terminal (IMP Hotel – correct 50USD/n) afin de ne pas perdre trop de temps. Pour la reservation de cet hotel, on est passé par son site officiel (peut aussi booker sur YaNolja). Pour le bus, direction Sin Gohan, on l’a réservé sur le site Tx Bus T-money, ce qui nous a permis de venir tranquillement un peu avant 13h, à la gare de bus, de retirer les billets sur les machines et de prendre un casse croute (18USD/pers).

IMG_0773

Le bus part donc de Nambu, direction Sin Gohan (Gohan station), pour 3 heures de route avec un bon tiers pour essayer de sortir de la mégapole de Seoul. Arrivés à Gohan, on appelle le loueur de ski avec qui on a réservé : ski, vêtements, pass de ski, hotel.

High1-PisteMap

High1 est l’une des plus grandes stations en Corée, situé dans une zone connue pour avoir plus de chute de neige en moyenne que les versants voisins. En effet, les montagnes coréennes ne sont pas très hautes et les saisons sont donc plus courtes que ce qu’on peut avoir en France. La station est toute neuve (10ans) et propose bon nombres de pistes vertes, bleues, rouges et violettes (pas de noires). Le niveau est, je pense un peu plus faible que pour les Alpes. Pas de piste à bosses mais un petite zone de freestyle. Par contre, les vertes sont plus proches d’un niveau de bleue. Il n’y a qu’une minuscule zone qui est plutôt facile pour apprendre et celle-ci se trouve a mi-flanc.

IMG_0774

La station propose plusieurs hotels qui sont relié aux pistes. Des oeufs/gondoles relient les hotels. A part, le High1 hotel qui est excentré et a sa propre gondola pour rejoindre les pistes, les 3 hotels que sont : Valley, Hill, Mountain Condo se trouvent au pieds des pistes. Mais comme leur nom l’indique, ils se trouvent à plusieurs niveaux différents et sont relié par une gondola… plutôt lente. Comme c’était la fin de saison, on a pu réserver que pour le Mountain Condo, qui semblerait est le plus chic. Cela dit, ce n’était pas forcément le condo le plus pratique et je pense que le Valley Condo est plus intéressant aux vues des pistes que l’on a le plus pratiquées.

IMG_0884

Pour le package, on a donc réservé, en coréen, via un loueur de ski. Cela nous a permis de substantielles économies. Mais, sans notion de coréen, cela devient compliqué. Notre loueur se trouvait à Gohan, mais la station High1 a ses propres loueurs aussi (surement plus cher). Pour indication voici les prix que l’on a payé :

    • Hotel Mountain Condo : 140krw par nuit pour un appart de 2 chambres avec kitchenette et salon (120krw durant la semaine)
  • Ski Pass : 23USD par tranche de 4 heures (8-12/12-16/18-22, entre 16-18h, ils refont les pistes)
  • Vêtements (sauf gants, écharpe, bonnet) : 60USD pour 3 jours par pers. Gants achetés pour 12USD.

Les mecs de la boutique nous ont emmené en voiture jusqu’au condo et ils reprendront les skis aussi depuis le condos. Entre la chambre (Condo F) et la piste, il n’y a pas grande distance mais c’est assez glissant. De plus toutes les chambres ont un placard pour y mettre les skis et chaussures.

IMG_0874

Le seul problème que l’on a eut, c’est que les ski pass sont imprimés tous les matins et il est impossible de les avoir à l’avance. Hors nos loueurs n’avaient “apparemment” pas le droit de monter au mountain condo pour nous donner les pass (je suppose que c’est plutôt qu’ils n’en avaient pas envie car leurs autres clients arrivaient au valley condo). Ils avaient donc un camion dans le parking du valley condo, en bas des pistes, à 20min de gondola pour nous. On a du descendre le samedi et dimanche chercher nos pass en gondola. Car impossible d’emprunter les pistes de ski qui descendent du mountain condo vers le valley condo sans avoir les pass. Et oui, il faut badger pour emprunter une piste même s’il n’y a pas de remontée mécanique… les malins… J’ai trouvé ca quelque peu abusé car du coup on a perdu 30 min alors qu’on aurait pu descendre en 6min. Résultat, on a même pas eut le temps d’emprunter cette piste verte ultra longue durant notre week-end.

IMG_0785

Donc à part cette mauvaise surprise (et perte de temps), cela s’est bien passé. Notre appartement était grand et tout équipé. Il faut juste noté qu’il y a deux chambres, l’une avec un lit et l’autre avec édredon seulement à même le parquet (à la coréenne). Il y a un convenience store qui permet d’acheter de quoi manger dans tous les condo. Il y a quelques fast-food dans les ski-house (bâtiments juste en bas des pistes) et autres cafeteria/food court/restaurants. Il y a aussi un Casino a Kangwonland hotel qui est ouvert aux étrangers et aux locaux (le seul de Corée). Semblerait que bon nombres de coréen sont accroc et c’est donc le premier casino que je vois qui fait payer son entrée (9000krw) ! Un casino qui fait payer son entrée… c’est le monde à l’envers. Bref, j’avais oublié mon passeport de toute façon donc on est juste passé devant. Il y a des shuttle bus gratuit des condos vers le casino et le village de Sabuk en bas des pistes.

IMG_0792

Le samedi soir on est descendu en shuttle + taxi vers Gohan (on est allé au casino en shuttle où l’on a pris un taxi) pour aller manger du Hanwoo beef, le boeuf coréen qui serait l’equivalent du boeuf de Kobe japonais. Un boeuf, très cher, très gras, ultra délicieux. Je conseille. 27000 krw pour 100g, c’est a peu près deux fois moins cher qu’a Seoul.

IMG_0810

On a donc skier vendredi soir, samedi après-midi et soir et le dimanche matin rapidement. L’hotel demande de checkout vers 11am, ce qui n’est pas trop en adéquation avec leur pass du matin de 8-12h. On est donc revenu a 10:50 pour prendre une douche et vider l’appart. On a manger a la cafetera de la Ski house du Mountain Condo. Notre bus High1-Seoul (Jamsil/Myeongdong/Sinchon) partait à 13h depuis le parking de la Ski House (1F en extérieur). Bus booké sur le site : http://www.tourtokorea.com/bus-2/

IMG_0842

Notre retour s’est fait tranquillement. On a pu faire un tour de 2 heures dans le quartier de Hongdae (près de Hongik University) ou l’on a fait shopping et a mangé l’un de mes plats préférés : Chicken Dakgalbi (à l’une des restaurant de la chaine Yoogane). Puis on a pris l’Arex direction Incheon pour rentrer à Hong Kong.

Budget : 1900HKD de vol, 5000 HKD en tout

Transport : HKexpress + bus

Hotels : IMT Nambu et Mountain Condo High1

Album Photo

Mon PADI Open Water à Dumaguete aux Philippines

Profitant encore une nouvelle fois du nouvel an chinois pour partir, j’ai décidé cette fois- ci d’aller passer mon PADI Open Water, le premier niveau de plongée.

Tant qu’a faire, autant partir à un endroit ou les récifs de coraux et les animaux marins seront au rendez-vous. J’ai donc cherché quels étaient les meilleurs spots de plongée aux Philippines et je suis tombé sur Apo Island dans le top. Cette minuscule ile se trouve proche des cotes de Negros Oriental, une des plus grandes iles du pays. Une ile volcanique d’ailleurs, ce qui justifie peut-être la faune et flore luxuriantes, mais qui malheureusement n’offre pas de plages de sable blanc.

Pour plongée a Apo, le mieux est donc d’aller trouver un resort de plongée sur les cotes de Dumaguete, la principale ville de la région.
IMG_0143

On est donc parti à deux direction Dumaguete sur Cebu Pacific Air, avec un stopover à Manille pour une nuit à l’aller et une nuit au retour. Nous sommes rester au BSA Mansion Condotel près de Greenbelt dans Makati (sud de Manille) qui se trouve être un quartier sur et animé pour passer ces deux soirées.

Arrivée à Dumaguete, l’hotel nous avait envoyé un chauffeur avec van (800php) pour quelques 30/40min de route direction Dauin ou se trouve le resort. Au bord de la plage, il est plutôt difficile d’accès vu que la route n’a pas été complétée. L’arrivée est donc un peu chahutante mais le resort est vraiment très sympa. Les propriétaires australien ont l’attention du détail. Les bungalows sont basiques mais très propres et le gazon est coupé a la main avec pas mal de fleurs et d’arbustes pour agrémenter le tout.

IMG_0187

On avait réservé nos 5 jours de vacances sur place pour passer le PADI Open Water. Cette certification est le premier niveau qui permet de plonger un peu partout dans la monde (PADI est l’organisme américain le plus connu dans la zone asiatique mais d’autres existent comme SSI) en solitaire. Sans elle, seuls les baptêmes de plongée (Discovery Scuba Diving) sont disponibles et évidemment plus chers. On nous a assigné un Diving Instructor, un jeune allemand très sympa qui nous a aidé a paramétrer nos emploi du temps et nous a enseigné tout au long de la certification. Cette dernière est composé de 5 chapitres de cours en video. Le plus long chapitre est en deux parties totalisant 1heures. Les autres font environ 40min au maximum. Il y a un quiz d’entrainement pour chaque chapitre. Ensuite lorsque l’on est près, on peu passer les 4 quiz correspondant aux chapitres (le chapitre 5 est un sommaire de tout). 10 questions  par quiz ou il faut minimum 8/10. Il y a aussi un quiz sur les tables de plongée RDP (recreational diving planer), il y a un petit lire qui explique comment lires ces tables qui sont très importants pour éviter les accidents de décompression. Ensuite vient l’examen final de 50 questions ou il faut 75%.

IMG_0203

Evidemment tout n’est pas a faire en une journée ou à la suite mais on commence généralement par une partie des videos le premier jour et on commence les exercices piscine le deuxième tout en continuant les derniers chapitres. Pour la piscine (confined water), il y a 4 sets d’exercices correspondant aux 4 principaux chapitres. Chaque set peut prendre jusqu’a 1h dans l’eau, dépendamment du nombre d’élèves. Il faut aussi savoir nager 200m sans s’arrêter et flotter 10min sans rien toucher (et sans couler évidemment).

On a donc effectué tout ca sur 3 jours environ. C’est pas trop dur mais il faut quand même assimiler pas mal de choses. Le resort a une piscine avec un fond a 2,5m ce qui est suffisant mais loin d’être optimum. Autant dire que lorsque 4 personnes sont avec les bouteilles dans la piscine, personne ne peut y aller. D’ailleurs, le resort est vraiment fait pour apprendre la plongée. Pas mal de matériel, deux salles de classe, dont une toute neuve qui peut accueillir 20 personnes. C’est l’un des rares IDC des Philippines (pour les formations instructeurs).

On a passé sans problèmes les parties théoriques et les exercices en piscine. Seul point qui tâche des vacances, la piscine, petites et très certainement trop vieille pour nettoyer l’eau rapidement, étaient remplis de particules (qui viennent des vêtements et wetsuits) et mon ami a réussi a choper une otite, personnellement je n’en était pas loin non plus.

IMG_0189

Malheureusement pour mon pote cette otite l’a empêché de plonger après sa première dive en mer et il a du s’arrêter la. J’ai eut la chance de ne pas être impacter et le lendemain j’ai réussi a passer mes deux premières dive en mer. Le dernier jour, on est parti à Apo Island pour 3 dives. Mes 2 dernières dives de PADI Open Water et une dive supplémentaire (fun dive). On a eut a passer à Coast Guard d’abords pour avoir le permis, ce qui nous a rallonger un peu mais finalement arrivé la-bas, on a passé une bonne journée avec 3 différents spots. Un repas servi après les 2 premieres dive sur bateau, une bonne équipe et une superbe surprise sur le retour : des dauphins ont joué/suivi l’avant du bateau pendant 5mins.

IMG_0200

Niveau plongée, j’ai été agréablement surpris. Tortues, serpent de mer, poisson-grenouille (apparemment difficile a repérer), superbes coraux. Apo Island est vraiment bien pour ca. Il y a un peu de monde cela dit, mais c’était un bon spot pour apprendre. Même le long de la coté de Dauin les coraux sont nombreux et j’ai aperçu des tortues aussi.

Le resort étant un peu excentré de tout, il est quasi impossible de manger hors du resort, donc je tenais aussi a en parler. Les prix pratiqués sont tout à faire correct et les repas variés et très bon. Les philippines ne sont pas connus pour leur plats, bien au contraires, j’ai été agréablement surpris. Le resort avait même sa propre boulangerie et les cookies disparaissaient très vite.

IMG_0116

Un dernier point, je suis sorti le dernier soir avec les étudiants Dive Master (dernier niveaux avant la certification Instructeur) et notre instructeur et nous avons pris un tricycle pour Dumaguete (300php) direction les bars de la ville qui se trouvent en front de mer. Quelques beers pong dans un des bars puis on est allé dans le club d’a coté. Plutôt cool et pas trop cher, on a passé une bonne soirée.

Verdict, j’ai eut ma certification facilement. Mais les 5 jours n’étaient pas de trop, pour avoir les 18h nécessaire avant de prendre l’avion (décompression). Un resort sympa, avec de la nourriture de qualité, un staff cool et passionné. Vraiment un bon endroit pour apprendre la plongée, surtout avec Apo Island à deux pas. Par contre, ce n’est pas l’endroit pour aller bronzer sur la plage ou faire d’autres activités car pour ca il y a des endroits plus dynamiques comme Boracay ou même Bohol.

IMG_0126

Dernier point, on a payé l’hotel et le PADI en USD. Ces derniers ne nous ont pas proposé un taux de change très valable (48php-1USD, au lieu de 49.9)… finalement je regrette de ne pas avoir tout retiré en PHP à Manille, pensant que ca serait arrangeant pour le resort (ces derniers n’ont pas voulu/pu faire de geste commercial). Comme quoi, il faut toujours demander le taux de change à l’avance lorsque l’on veut payer dans une autre monnaie.

Budget : 3500HKD de vol, 2500HKD PADI OW, 9000 HKD en tout

Transport : Cebu Pacific Air (stopover à Manille)

Hotels : Liquid Dive Resort Dumaguete, BSA Mansion Condotel à Manille

Album Photo

My travel map – Février 2017

Update: Février 2017
Voici la map de tous les pays ou je suis allé.

Certains ne sont pas des pays mais des DOM/TOM ou principautés qui sont comptés quand même. Selon TripAdvisor, j’en suis à 36. D’autres sont à venir 🙂

Antoine’s Travel Map

Antoine has been to: United Arab Emirates, Austria, Belgium, People’s Republic of China, Czech Republic, Germany, Estonia, Spain, Finland, France, United Kingdom, Guernsey, Greece, Hong Kong, Hungary, Indonesia, India, Italy, Jersey, Japan, Cambodia, South Korea, Kazakhstan, Laos, Morocco, Monaco, Myanmar, Macao, Martinique, Malaysia, Netherlands, Philippines, Portugal, Qatar, Sweden, Singapore, Thailand, Turkey, Taiwan, United States

3 jours à Xian à l’Ouest de la Chine

Profitant d’un jour férié à Hong Kong je suis parti pour le week-end avec deux potes à l’autre bout de la Chine. Enfin à l’autre bout… c’est un bien grand mot : disons à l’Ouest de la Chine. En effet à l’Ouest de la Chine il y a beaucoup de déserts et à part Urumqi, peu de villes connues ou touristiques, donc je considère que Xian c’est déjà l’Ouest.

Xian, que l’on prononce en deux fois Xi An (caractère de l’Ouest et caractère de la paix) est très connue pour la fameuse armée de soldats de terre cuite et est donc plutôt une ville touristique.

Le vol de Hong Kong étant très cher pour ce week-end férié, on a décidé de partir de Shenzhen Airport. Alors voici quelques infos pour prendre un vol à Shenzhen Baoan Airport (SZIA/SZX).

Le plus simple est de prendre un bus direct pour Shenzhen Airport. Il y a un de la compagnie Trans-Island Limousine qui part toutes les demi-heures de Time Square, Causeway Bay. Je pense qu’il est possible d’acheter les billets en montant dans le bus mais on a préféré réserver avance et on a bien fait car le bus était plein. Pour acheter le billet, il faut soit passer par le site en chinois JSF333.com ou alors descendre au basement 1 de Time Square où se trouve un comptoir qui permet d’acheter par carte bancaire son ticket. Les vendeurs parlent anglais.

Le bus passe par la frontière de Shenzhen Bay ce qui permet de ne sortir qu’une fois du bus, passer les deux frontières (HK et Chine) et de reprendre un autre bus qui fait le reste du chemin. Il faut compter 2h porte à porte. Le bus dépose directement au nouveau terminal de SZIA (T3). C’est donc plutôt simple mais cela prend du temps. Ah et il est interdit de manger/boire dans le bus.

IMG_7698

Arrivés dans le nouvel aéroport, tout neuf de Shenzhen, on est allé faire notre check-in (oubliez les machines de check-in automatique, elles ne marchent pas avec les passeports autres que chinois), puis, passé la sécurité, on a tenté de trouver à manger quelque chose de potable. En effet, que des chaines de restaurant chinois qui, pour la plupart n’étaient pas vraiment ce qu’on espérait. On a finit dans une copie de starbucks avec des sandwiches qui avaient bien vieillis… A la suite de notre vol de 3h, on est arrivé à Xian.

L’aéroport est très excentré. Il y a des bus mais on a voulu prendre un taxi vu qu’on était 3. Il y a une queue bien définie pour les taxis et on s’est donc dit qu’ils seraient réglos. Sur Wikivoyage, j’avais vu que le prix surchargé était de 150 rmb, sous-entendant que ce prix fixe n’était pas “normal”. On a donc demandé expressément de mettre le compteur, ce que le taxi a fais. Cela nous a pris près de 45 minutes et il nous a déposé devant notre hotel (avec un peu d’aide de Baidu Map) pour… 155 rmb au compteur. Notre hotel se trouvant près de la South Gate (Nan Da Jie), on a donc déposé rapidement nos affaires et on est parti boire des bières dans la DeFu Alley, ou se trouve une bonne dizaine de bars. Evidemment à 2h du mat il n’y avait plus grand monde mais ils nous ont laissé apprécier nos bières belges jusqu’à 4h.

IMG_7906

Le lendemain, on se lève aux aurores, aux alentours de midi, et on part vers le centre ville et le quartier musulman. Le quartier est bordé d’étales en tout genre. On vend surtout des brochettes de mouton, des épices, des bols de nouilles épicées, des naans, des gâteaux. Bref un vrai marché pour gourmands, ou l’on peut manger sur place ou à emporter. Beaucoup de carcasses de moutons sont accrochés dans la rue pour être découpés sur place devant la foule. Après avoir vagabondé, on essaye de trouver un restaurant potable, avec du monde (important pour être sur de ne pas tomber malade) et qui présente un plat qui devrait nous convenir. On tentera un restaurant local typique qui sert une soupe de viandes avec tripes et légumes et remplis de morceaux de naans pré-découpés (Yang Rou Pao Mo). C’est plutôt bon mais épicé. On aura un peu galéré à commander car il faut venir avec son bol et pointer du doigts les ingrédients que l’on désire. Mais finalement on s’en sortira correctement. On commandera pour agrémenter tout ca, la boisson locale, du Ice Peak… sorte de Fanta.

IMG_7721

Après notre repas, vers 14h30, on prend un taxi direction la gare de trains. Sur le coté Est de celle-ci se trouve le bus 306 qui va aux terra-cota (armée de terre cuite – Bing Ma You en chinois). Les bus adjacents semblent aller directement aux terra-cotta, sans faire de stop, mais les indications wikivoyage indique que ces derniers s’arrêteraient à des shops (attrape-touristes) avant d’arriver à destination. Du coup on a pris le 306 pour être sur. Environ une heure de route et nous voila arrivés près du parking principal. Les tickets sont tout à droite et il ne faut pas rentrer dans le complexe de restaurant/magasins de souvenirs qui ressemble fortement à Wall Street USA (Disney) car c’est la sortie.

Le ticket coute 150rmb et contrairement à ce qui est dit sur certains sites internet n’est pas nominatif (pas besoin de passeport). L’entrée se fait par un jardin et donne ensuite accès à un ensemble de 4 bâtiments. Le numéro 1 est le plus impressionnant, le numéro 2 plus petit et le 3 de taille moyenne. Dans le 2 et 3, peu de statues sont excavés ou intactes. Le 4e bâtiment est un musée avec les pieces de bronze retrouvées sur site. Certains conseillent de faire du 4 au 1, nous on a fait du 1 au 4 car on croyait n’avoir que 1h30 mais finalement le parc n’a pas fermé à 17h… Donc on a eut le temps de tout faire. On a pris 1h15 en marchant assez rapidement. Mais il faut bien prévoir 2h. Je conseille de partir vers midi car on a eut peu de monde en après-midi. Semblerait que la plupart des tours viennent le matin. L’endroit mérite son pesant d’or. Bon nombre de statues sont encore sous terre et les excavations continuent mais celles présentes sont tout de même très impressionnantes. On n’a rien regretté.

IMG_7762

On est ensuite rentré a l’hotel, on s’est changé et on est parti manger assez tard. Nous avons trouvé un hot pot pékinois encore ouvert a 22h, vide mais avec un manager plutôt cool. On a donc commandé du boeuf, du mouton et des légumes, aromatisés de quelques Tsingtao. On est ensuite parti boire dans un “bar étudiant” appelé Helen’s au premier étage d’un immeuble. Bière, shisha, pizza pas chère. Rempli de jeunes chinois. On a fini par sympathiser avec la table d’a coté. L’un d’entre eux parlait correctement anglais et on a pu discuter et jouer aux dés avec eux. Vers 2h du matin, après s’être fait payer 2 girafes de plus, on est parti direction le Muse, un club à la chinoise où on a commandé une bouteille de Johnny Walker pour 800 rmb, plutôt potable (non frelaté pour une fois, même s’il était impossible de vérifier que ce soit du vrai JW). On a fini au petit matin et on est rentré à pied après pas mal de rencontres, de danse et de jeux de dés.

IMG_7847

Le deuxième jour de notre aventure, on a eut plus de mal à se lever que le premier. Autant dire qu’on a pas vu la matinée passer. On est parti a pied direction la Bell et la Drum Tower, deux tours qui se trouve a 200m l’une de l’autre. On est monté dans la Drum Tower (payant 30rmb) et on a pris quelques photos de la tour Bell (tour de la cloche)en face et du quartier. Au pied de notre tour, le quartier musulman. On a marché dans l’une des rue parallèle rempli de boutiques de souvenirs pour acheter quelques cartes et magnets. En revenant sur la rue principale on a trouvé un restaurant qui avait l’air pas mal. On s’est rendu compte que finalement les plats étaient préparé a l’extérieur, mais tout était très bon. On a mangé des biang biang noodle (nouilles au boeuf épicées) avec une sorte de kebab au boeuf, plein de gras et du jus de grenade. Le repas typique par excellence, je recommande.

IMG_7975

On est ensuite reparti en taxi direction la Giant Wild Goose Pagoda. La zone est exclusivement aménagée pour les touristes avec plein de restaurants et magasins de souvenirs tout autour. Devant la pagode une immense place de jets d’eau (il y a un spectacle de son&lumière aux alentours de 20h/20h30 que l’on a raté). L’entrée de la pagode est de l’autre coté et est payante 50 rmb/p. Cela donne seulement accès aux temples et au parc autour de la pagode, pour monter il faut rajouter 30 rmb. Il faut monter a pied dans un escalier qui se rétrécit petit à petit mais les fenêtres du dernier étage donnent une superbe vue sur les alentours . Il semble qu’il y ait bon nombre de d’attractions et de point d’intérêts dans le quartier car il y avait une sorte de mini-rail surélevé qui en faisait le tour. Mais malheureusement pour nous, nous n’avons pas eut trop le temps de déambuler, à part dans le shopping mall avec l’écran au plafond le plus long du monde (a voir). Pour diner on a choisi un petit restaurant de nouille proche de notre hotel et on est allé prendre une bière à Defu Alley avant de rentrer dormir exténués.

IMG_7993

Le dernier jour, on s’est réveillé assez tot (9h) pour aller faire le tour de la ville en vélo, sur la muraille (City Wall). Cette dernière est immense, apparemment la plus grande du monde. Il faut payer pour monter dessus (60 rmb) et ensuite on peut y louer des vélos. Pour ces dernier, tout rouillés, trop petits et en piteux état, il faut payer 200 rmb de caution par vélo, plus les frais de 40 rmb pour 2 heures. Il faut 4/5h à pied et donc en vélo, en roulant bien, c’est très faisable en 2h. On a pris pas loin de 1h40 avec nos arrêts photo. On passe donc par les 4 grandes portes, devant la gare de train, au dessus d’un temple, et on peut à certains endroit, voir les aménagements des douves. Plutôt agréable, la muraille est rénovée (les pavés) par endroit, d’autres sont plutôt chaotiques pour les vélos, qui sont deja loin d’être confortables. Après notre tour, on a pris un taxi direction le Sofitel du centre-ville où on est allé manger un buffet pour 180 rmb. Suite à ce déjeuner on est repassé à l’hotel prendre nos bagages et on a sauté dans un taxi direction l’aéroport. Le trajet a duré près d’une heure mais on est arrivés bien en avance.

IMG_8011

Budget : 2300HKD de vol, 4000 HKD en tout

Transport : Shenzhen Air depuis SZIA

Hotels : Traveling With à Xian Nan Da Jie (porte du sud)

Album Photo

Une semaine à Seoul et Gangneung

Profitant de quelques jours libre, je suis parti pour la 5e fois (ou 6e) direction Seoul, Corée du Sud.

IMG_3943

Encore une fois sur HKExpress, avec un vol de nuit qui arrivait vers 2h25 du matin. A cette heure la il n’y a plus de métro, seulement quelques bus toutes les demi-heures allant soit à Seoul Station, soit à Gangnam Bus Terminal.http://www.airport.kr/pa/en/d/3/1/1/index.jsp
Je suis sorti de l’avion assez vite et ayant presque personne à l’immigration j’ai réussi a arriver devant le bus pour Gangnam à 2h30 (celui que je voulais). N’ayant plus de cash je pensais que ma T-money card me sortirai de la, mais il ne me restait plus que 8000 won et le trajet coutait 9000. J’ai indiqué au chauffeur que j’allais retirer et j’ai couru direction l’ATM le plus proche. Le temps que je tape mon code, le bus était déjà parti. De toute manière, l’ATM ne marchait pas. Bien qu’indiquant fonctionner avec les cartes étrangères, tous les ATM KB ne fonctionnaient pas avec ma carte UnionPay.
En effet, une porte sur deux, il y a des ATM. Généralement par deux. L’un KB banque et l’autre d’une autre banque. Les KB ne marchaient pas et les autres étaient éteints pour la nuit. Le seul fonctionnel était, et j’ai pris un bon quart d’heure avant de m’en rendre compte (vu que je les essayais tous en vain, courant 50m entre chaque porte), celui près de la sortie d’immigration d’ou j’étais arrivé. Le KB comme toujours n’était pas fonctionnel mais l’autre si. Heureusement car sinon j’aurai du attendre l’ouverture du métro ou payer un taxi par carte bancaire, et l’aéroport de Incheon est loin de Gangnam (70km)… Finalement j’ai donc pris le bus de 2h55 direction Seoul Station puis un taxi pour Gangnam ou habitait mon ami.
IMG_3932
Le premier jour je me suis donc réveillé assez tard. Je suis allé faire mon check-in dans un hostel, ne voulant pas dormir sur le canapé de mon pote pendant 4 jours. Le KW Gangnam hostel, proche de la station de Sinnonhyeon. Plutôt correct et proche de la zone de restaurants de Gangnam. Je suis ensuite parti me promener dans Myeongdong, le centre ville shopping de Seoul. Au départ je voulais faire le musée de SK mais ce dernier était en rénovation, alors j’ai déambuler dans les rues de Myeongdong. Proche se trouve un jardin du nom de Namsangol Traditional Garden que je suis allé visiter.
Ce jardin, proche de la Namsam tower est une reproduction d’un petit village de maisons hanok, les maisons traditionnelles coréennes. Ce dernier est apprécier par les touristes de part sa proximité du centre, mais le fait qu’il ne soit qu’une reproduction, le rend moins intéressant. Au nord de Seoul se trouve le village Hanok de Bukchon qui est beaucoup plus pittoresque et est a mes yeux une meilleure alternative. Cela dit, j’ai passé une bonne demi-heure a faire le tour du parc et pris quelques photos.
IMG_3955
Ensuite je suis reparti direction Myeongdong pour aller voir la cathédrale qui est plutôt très bien entretenue. Je suis arrivé au moment de la messe du soir et je n’ai donc pas pu faire le tour à l’intérieur. Repartant vers les rues commerçante, j’en ai profité pour faire ce que fait tout bon touriste aux alentours des 18h, j’ai fait le tour des food stands de la rue qui ouvrent aux alentours de 18h30. Bon nombre de brochettes de viande, de fruits, de sucreries au miel etc à tester.
Je suis ensuite rentré direction Gangnam pour aller manger un barbecue avec mon ami. Du porc mariné pour ce barbecue : samgyeopsal, délicieux encore une fois.

IMG_3983

Le lendemain j’ai décidé d’aller faire de la randonné dans le parc de Bukhansan. C’est le parc le plus visité au monde. Il se trouve au nord de Seoul et est une pépite pour les amateurs de randonnée. Les coréens, surtout les retraités, s’y rendent par centaines tous les jours. Ne sachant pas trop comment m’y prendre, je me suis inspiré des commentaires trouvés sur Tripadvisor pour rejoindre l’une des multiples entrées et j’ai pris le métro jusqu’a la station de Dobongsan sur la ligne bleu foncée. Depuis cette station, il suffit de suivre les nombreux randonneurs habillés de la tête au pied avec des habits à moitiés fluo (style très apprécié par les coréens). A l’ouest se trouve l’entrée. Le long de la route il y a de nombreux vendeurs de gimbap (rouleaux de riz, légume et viande coréen, sorte de maki) et de makgeolli (liqueur de riz). J’ai donc pris de l’eau en quantité ainsi qu’un gimbap et du kimchi histoire d’avoir de quoi manger en haut de la montagne. A la suite de ces nombreux vendeurs il y a alignement de magasin de vêtement de randonné avec toutes les marques du monde. North Face, Columbia, Lafuma, Patagonia etc. Un micro quartier rempli de magasin de vêtements de sport. Le bonheur du shopping-addict.

IMG_4187
Enfin arrive l’entrée du parc avec les rangers qui sont la pour nous indiquer le meilleur chemin. J’ai donc discuté avec l’un d’entre eux qui m’a conseillé un parcours de 3h. Dans ma tête, je me suis dit que j’arriverai surement à le faire en moins de temps que ca… finalement, avec une pause déjeuner rapide et la prise de photo, le temps donné était exact.

IMG_4006

Depuis la station de rangers de Dobong jusqu’au sommet de Dobongsan (Jaunbong) et retour, il m’a fallu plus de 2h40. Sur la route il y a quelques temples et des endroits pour s’arrêter manger (et des toilettes). Le début de la montée est simple, avec des belles routes et ensuite cela se corse un peu. Pour la montée, pas eut de soucis mais pour la descente, mes New Balance n’étaient évidemment pas adaptées. Avec de nombreux petits cailloux qui roulent sous les pieds, j’ai failli me retrouver par terre à reprises, avec les commentaires des locaux autour de moi, qui ont ont toute la panoplie du parfait randonneur…
IMG_4093
Il vaut mieux prévoir de l’eau. J’ai fait quelques pauses rapides pour prendre des photos des temples et savourer mon gimbap. Arrivé en haut, il y a des barrières de protection mais il est vrai que monter sur les rochers peut s’avérer périlleux. J’ai été aidé par un local qui m’a aussi pris en photo en haut du roc, en passant derrière les barrières (vertige assuré). Le temps était magnifique et j’ai eut de la chance. J’ai rencontré quelques touristes, discuté avec un chercheur allemand, pris des photos avec un papy coréen. Les locaux, souvent des retraités, viennent en groupe d’amis en randonnée ou boire du makgeolli au bord des torrents qui descendent de la montagne. Après bon nombre de photos sur chacun des rocs, je suis redescendu par ou j’étais venu. Arrivé en bas en sueur, j’ai fait une pause boisson avant de reprendre le métro pour une heure de route.

IMG_4214

Après une bonne petite douche, je suis parti direction le Coex. A la fois shopping mall et centre de congrès. Je suis allé a la boutique Kakao Talk acheter quelques souvenirs puis je suis monté a l’Intercontinental pour prendre un verre dans le bar du dernier étage, le Sky Lounge, avec vue sur le quartier de Gangnam. C’est une bonne solution pour avoir une vue sur Seoul mais je pense qu’il y a des bars un peu mieux et surtout plus haut comme dans la tour 63 de Yeouido.
Le lendemain matin je pars en direction du nord pour visiter Soedaemun Prison History Hall, une ancienne prison reconditionnée en musée de l’occupation japonaise. En effet, avant la guerre de Corée, cette dernière avait été colonisé par le Japon. Et on ne peut pas dire que les japonais y soient aller avec le dos de la cuillière. Soedaemun était donc l’endroit ou les japonais y envoyait les prisonniers politiques et autres “terroristes” après souvent les avoir torturés. La prison était évidemment surpeuplée et les conditions d’hygiènes execrables. Le musée est particulièrement bien fait. La prison a été préservée et le parcours nous permet de passer dans toutes les pièces et les nombreux batimemts. Etonnemment j’étais un des rares étranger à la visiter, évidemment entouré des groupes scolaires.
IMG_4246
A la suite de cette visite, j’ai repris le métro direction Ewha Women University, une des plus vieille université de Corée, qui est réservé aux femmes. Enfin il parait qu’il y a des étudiants masculins étrangers en échange sur le campus. Les veinards ! La particularité du campus est qu’il est composé de bâtiments anciens en pierre bien conservés et ayant gardés tout leur charmes, de bâtiments très modernes mais surtout d’un bâtiment sous-terrain en deux parties a l’intérieur d’une petite coline. La photo ci-dessous :
IMG_4296
C’est assez impressionnant. Evidemment les touristes ne sont pas les bienvenus à l’intérieur du bâtiment ou se trouvent les salles de classes mais le campus vaut à lui seul le déplacement. Mieux vaut avoir des bonnes jambes car il y a quand même du dénivelé (c’était surement la randonnée de la veille qui m’avait fatiguée).
IMG_4349
Après ces petites escapades, je suis revenu du coté de Gangnam retrouvé mon pote et on est parti a Jamsil Stadium pour un match de baseball entre les Doosan Bears de Seoul et les Lotte Giants de Busan. On a pris le comptoir pour acheter nos billets au pif et on s’est retrouvé avec les Giants (l’une des grandes équipes en Corée, avec l’un des meilleur public). C’était la première fois que je venais voir un match de baseball de ma vie. L’ambiance est pas mal, les gens sont à fond, ca chante et ca danse (tout en restant sur sa chaise), on agite des papiers ou des tubes de couleur et on se met des sac en plastique sur la tête. Oui, oui, des sac en plastiques sont distribués, on les gonfles et on les fermes pour on attache les anses aux oreilles et on se retrouve avec le sac gonflé sur la tête. Suffit de bouger ensuite la tête tout en chantant et l’effet est … merveilleux. On a bien rigoler en tout cas. Le stade était rempli, on a des places attitrées, ce n’est pas très cher d’ailleurs (moins de 20e) mais on peut se déplacer des deux cotés, il n’y a pas de barrières entre les deux camps. Le jeu en lui-même est plutôt… lent et chiant mais ce n’est que mon avis. Ne connaissant pas trop, on était surtout venu pour l’ambiance. Il y a de nombreux snacks en dessous des tribunes, surtout du poulet fris à la coréenne, ce qui est très bon en règle générale mais pour le stade de Jamsil il n’y a que McDo et KFC qui serve. La technique est de prendre avant de rentrer dans le stade. De nombreux vendeurs en scooter ont des packs de poulet provenant de leur restaurant. Il y a par ex BBQ Premium, une chaine connue en Corée, qui vendait a l’extérieur. Il y aussi des convenience stores qui vendent de la bière en litre, de quoi se rassasier. On a donc mangé et bu quelques bière tout en chantant. On a fini par partir avant la fin du match car c’est quand même bien long, surtout quand on n’y comprend pas grand chose.
On a pris le métro direction Itaewon et on est sorti dans un bar qui sert des, localement fameux, long-islands dans des chopes de bière, le Thursday Party. Bonne ambiance, on y a retrouvé plusieurs amis. On a essayé aussi d’aller au Gold bar mais je me suis vu refuser l’entrée car je n’avais pas mon passeport. Semblerait qu’ils aient serré la vis… J’avais beau essayé de discuter, cela n’a pas marché. On est donc rentré assez tot.

IMG_4407

Le lendemain matin, je check-out et je pars prendre le métro direction Gangnam Bus Terminal. A cette station, comme son nom l’indique, se trouve un terminal de bus. Assez simple, il suffit d’aller demander la destination à l’un des comptoirs, et on vous proposera plusieurs horaires. Pour Gangneung, une station balnéaire de l’est du pays, il y avait un bus toutes les demi-heure. Mon ticket en main, je pars m’acheter quelques chose pour petit déjeuner et je vais attendre devant le numéro de porte. Le bus arriver 5min avant et part exactement à l’heure. Très grand siège, très comfortable. Le bus prendra bien 3h30 avec un arrêt sur une aire d’autoroute, pour arriver à destination. Théoriquement c’est moins long, mais moi je suis arriver vers 16h30 en partant aux alentours de 11h. Sur place, je prendrai un taxi direction ma chambre d’hôte : Pine Garden Guesthouse. Cette dernière est tenu par une famille très sympathique. La propriétaire parlait très peu anglais mais on s’est débrouillé. La maison est très bien tenu et moderne. J’avais la chambre du haut et je partageais la salle de bain avec l’étage du dessous qui accueillais deux coréens. J’ai reçu un très bon accueil et même eu le droit à une glace.
IMG_4436
Après avoir déposé mes affaires, je suis parti me balader le long de la plage qui se trouvait à moins de 500m. Entre la mer froide, la plage bordée de pins sur des km, je me croyais chez moi, sur la côte atlantique. Effectivement, un peu froide pour se baigner mais une superbe plage. Il y avait la possibilité de faire quelques tours en speedboat mais pas pour moi. J’ai fait donc le tour de la plage de Gyeongpo puis je suis parti marcher près du lac de Gyeongpoho. Ensuite je suis revenu et je me suis assis écouter un groupe de musique qui s’était installé pour jouer de la pop près de la place centrale. En repartant, je me suis arrêter pour manger dans le seul chimek (poulet/bière) de la rue principale, qui est en effet, le bonheur des amateurs de crustacés. Sur plusieurs km Gangneung bénifie de très belles plages. Nombreux hotels et restaurant les bordes. Le seul problème, c’est que l’eau est un peu froide (aux alentours de 16). Je n’ai pas trop eut le temps de visiter mais je pense que je reviendrai (en couple).
IMG_4507
Le lendemain matin, dernier jour de mon périple, je reprend le bus direction Gangnam, qui sera plus rapide d’ailleurs (un peu moins de 3h) ou je retrouve mon pote pour un brunch à garusogil, le quartier des arbres et du shopping branché. On ira dans une chaine américaine de pancake : The Original Pancake House, où on s’explosera le bide (très bon, mais trop…). Avant de repartir, mon vol étant le soir, je remonte au nord pour visiter le musée de l’histoire qui se trouve près de la fameuse statue l’amiral Yi Sun-Sin (près de celle de Sejong le grand), à Gwanghwamun. Avant de m’y rendre je dépose mon sac dans un locker de la station de métro : pratique. Je marche ensuite vers le musée, à quelques centaines de mètres de la station. Ce dernier est plutôt bien fait. Avec la fois une reproduction de la ville en miniature et une zone qui retrace l’histoire et l’urbanisation de Seoul sur plus de 1000 ans avec des scènes des vies des dernières décennies. Un musée très sympa pour ceux qui veulent avoir une idée de comment la ville s’est développés et comment ont vécu les Séoulites au long des siècles.

IMG_4530

Je suis reparti par le métro et j’ai pris l’Arex (Airport express) à Hongik station. Ce denier prend environ 40min. A l’aéroport d’Incheon, qui est considérer comme l’un des meilleurs  aéroport du monde, j’ai eut beaucoup de mal à trouver à manger à 22h. J’ai du m’en remettre au seul fast food ouvert 24/24 de l’aéroport, le Lotteria (sorte de McDo coréen).

Budget : 2950HKD le vol, 4500 HKD en tout

Transport : HKExpress, bus to Gangneung from Gangnam Bus Terminal

Hotels : KW Gangnam Hostel, Pine Garden Guesthouse Gangneung, K-guesthouse Premium Gangnam 1

Album Photo

Comment obtenir un Visa Chinois à Hong Kong

Voici un billet basé sur mon expérience pour obtenir un Visa d’entrée en Chine continentale, visa touristique, dit Visa L.
Personnellement étant à Hong Kong, je me suis rendu au comptoir de l’immigration chinoise à Hong Kong qui se trouve près de l’immigration tower à Wan Chai.

Pour une demande en France, il faut se rendre dans une ambassade ou un consulat de la RPC. Les tarifs en France sont plus élevés qu’à Hong Kong.

Vu que les relations entre la France et la Chine ne sont pas pas au plus fort en ce moment, c’est un peu plus compliqué d’obtenir un visa que d’autres citoyens d’Europe.

Il existe plusieurs types de visas touristiques :

  • Single Entry (15jrs) : 200HKD
  • Double Entries (30jrs) : 300HKD
  • Multiple Entries 6 mois (30jrs) : 500HKD
  • Multiple Entries 12/24/36 mois : 800HKD

En gros, pour simplifier, en France ils ne délivrent pas les visas multiples entrées (selon le site de l’ambassade). Ici à Hong Kong, c’est un peu différent, ils ne délivrent les multiples entrées qu’à condition d’être allé en Chine précédemment.

En 2011 : on a essayé d’obtenir un double entries visa mais on s’est vu dans l’obligation de prendre un single entry ou rien du tout… J’ai eu la mauvaise expérience d’y être allé une fois sans avoir tous les papiers demandés (vous allez comprendre) et j’ai perdu 3h30 de ma journée. Il faut dire qu’il y a du monde et qu’il faut faire au moins une heure de queue avant d’accéder aux tickets numérotés pour attendre ensuite son passage au comptoir.

Voici donc les papiers demandés à Hong Kong (et ceux en France) si vous allez faire du tourisme en Chine continentale :

  • votre passeport que vous devrez laisser à l’immigration chinoise pour qu’ils y appliquent le visa (sticker) + une photocopie de ce dernier
  • une preuve d’assurance internationale (pas obligatoire pour les british par ex…), nous on a amené le contrat d’assurance étudiante de notre université
  • votre Travel Schedule sur feuille imprimée, c’est à dire l’emploi du temps de votre voyage, en gros comment et quand vous comptez y aller et en revenir (c’est ce document que l’on avait oublié le premier coup vu que mettre sur une feuille : “MTR to the border on saturday 5th, come back to Hong Kong with MTR on sunday 6th”, ca nous paraissait ubuesque…). Si vous demandez double entries il faut au moins décrire 2 visites, pour le multiple, au moins 3 visites.
  • Bookings Hotels et Avion/Train si besoin (en gros si vous y restez une nuit, vous serez obligé)
  • des papiers certifiant l’hébergement si vous allez dormir chez une connaissance (en savoir plus)
  • photocopie de la carte Hong-Kongaise (HKID) pour ceux qui l’ont
  • photocopie du visa Hong Kong

Il vous faudra ensuite remplir le formulaire de demande de Visa et y appliquer une photo d’identité respectant leur standard (fond uni et clair), cheveux ne cachant pas le visage etc.

Si vous n’avez pas les photocopies du passeport et/ou HKID, il y a un photocopieur à disposition pour 2hkd par page (accepte seulement les pièces de 1hkd).

Lorsque que vous avez tout sous la main, direction le comptoir de l’immigration pour faire la queue pendant 1 heure (moins de monde vers 16/17h). Si vous passez le check des papiers, vous devriez pouvoir retrouver votre passeport avec visa 4 jours ouvrés plus tard (paiement lors de la récupération du passeport).

Infos bonus :

Donc pour obtenir un multiple entrées et pouvoir ainsi aller et venir en Chine pendant 6 mois comme bon vous semble, il faut d’abord avoir obtenu un simple ou un double entrées (ou être déjà allé) auparavant. On a obtenu un simple et non un double parce qu’on a justifié qu’une seule réservation d’hôtel au lieu de deux (pas d’avion ou de train puisque Shenzhen est a 40 min en métro de Hong Kong). La technique de beaucoup est de faire des réservations dans plusieurs hôtels avec des semaines d’intervalles via les sites de bookings online, ce qui permet ensuite d’avoir une justification pour les doubles/multiples entrées (les billets d’avions ne sont pas toujours obligatoires).

Visite de Jeju, l’ile du sud de la Corée

Fin juin, profitant d’un long week-end, je suis parti avec un ami direction Jeju, en Corée du Sud. Jeju est une ile peu connue des européens car elle ne fait pas partie des iles paradisiaques du Pacifique auxquelles on pense au premier abord. Mais celle-ci est l’équivalent de notre Corse pour les Coréens. Localisée au sud de la péninsule, elle bénéficie d’un micro-climat et c’est évidemment la destination phare pour les vacanciers nord asiatiques et les nouveaux mariés sud-coréens (surtout).

Jeju est fameuse pour son volcan, ses plages, ses chemins de randonnée et son atmosphere relaxante. On a donc décidé de partir visiter une autre partie de la Corée (après avoir fait 5 fois Seoul… il faut changer).

IMG_5476

On est parti de nuit sur HKExpress pour arriver au petit matin à Jeju City ou se trouve l’aéroport international. On a pris un taxi pour notre hostel, près du City Hall, histoire de déposer nos affaires car notre chambre n’était pas encore disponible. Le matin fut assez dur il faut le dire avec la nuit blanche dans l’avion. A l’hostel on s’est renseigné sur ce qu’on pouvait faire et on est parti à pied direction le musée de du Folklore et de la Nature à Jeju. Ce dernier est un mélange d’histoire naturelle et d’histoire de l’ile, avec des animaux d’un coté, de la géologie de l’autre, des représentations des habitats ancestraux et de sculptures typiques de l’ile. Ce petit musée ne coute pas bien cher et peut permettre de passer le temps s’il ne fait pas trop beau. On est reparti vers l’est, après avoir failli s’endormir sur les bancs extérieur, pour aller au musée national de Jeju. Malheureusement ce dernier était en complète rénovation intérieure et donc fermé. Pris au dépourvu on a continué notre expédition en rentrant dans le parc Sarabong ou se trouve des temples et un point de vue sur la ville et le port. Un peu de grimpette pour nous réveiller (tant bien que mal), quelques photos sur un ciel bleu et on est redescendu vers le port. Au passage on est tombé sur des vieilles maisons qui furent l’un des points principaux de commerce et de repos des marins, tenu par une femme connues. Malheureusement avec la barrière la langue on a pas tout compris, de plus ils sembleraient que les restaurateurs n’étaient pas forcément intéressés de nous laisser manger dans leur restaurant extérieur/musée. On a donc repris la route, on est passé devant le remblais ou se trouve une multitude de restaurant de poissons et crustacés.

IMG_5434

On a continué notre périple jusqu’au point touristique du Dragon’s Head, Yongdu-am, formation volcanique ayant une forme de tête de dragon, comme son nom l’indique. Très prisée des chinois. On ne s’est pas trop attardé, et on est allé manger. Après notre déjeuner, un bibimbap, on est rentré a l’hôtel faire notre check-in et on a décidé de prendre un bus (pas loin de notre hostel) direction la plage de Hamdeok pour ne pas s’arrêter et sombrer dans le sommeil. Je ne me souviens plus du bus mais ce fut assez simple, il faut juste payer en cash a l’entrée (ou part T-money ?) et descendre au bon arrêt (le GPS a aidé) après environ 40min de route. Il y a des bus toutes les 15 minutes environ depuis City Hall. Le temps était d’un bleu magnifique et la plage était bondée. Surveillée, protégée et assez plate, c’est l’une des meilleures de l’ile. Bon nombre de cafés et autres restaurants se trouvent autour. Un bon spot pour aller se baigner. On a repris le même bus pour rentrer et on après une douche, on est ressorti manger dans les allées derrière l’hostel ou se trouve un quartier de restaurant (un peu comme Gangnam) rempli de barbecues. La spécialité de Jeju est le porc noir, une race de porc qui a un gout supérieur, ou tout du moins typique que l’on trouve à Jeju. Personnellement je n’ai pas trop aimé… Plus gras et moins goûtu que le classique Samgyeopsal que j’adore. Mais bon on a aussi pris la décision d’aller dans un restaurant en terrasse, alors que celui conseillé par notre hotel se trouvait un peu plus loin. Mais bon le fait qu’on nous donne un papier et qu’on nous dise : “vous dites juste que vous venez de ma part”, sans traitement particulier ni discount, on a compris que ca servait juste à l’hôtelier de toucher sa commission.

IMG_5531

Le lendemain on reprend un taxi pour aller chercher notre voiture de location. Effectivement à Jeju, l’ile est tellement grande que tout le monde nous avait conseillé de prendre une voiture plutôt que d’espérer s’en sortir avec les bus locaux. Et on a bien fait. En cherchant sur les comparateurs, Sixt semblait le moins cher en plus d’être une compagnie internationale ou les employés auraient un minimum de niveau d’anglais. J’avais réservé sur le site de Sixt en prenant les assurances et en mettant ma carte de crédit qui servira pour la franchise (200usd de franchise de base). Ne pas oublier le permis international et le permis francais pour le retrait. Par contre on n’a pas pris le GPS car le prix faisait doubler la facture. A la place, on a pris Maps.me sur notre iphone, ce qui nous a permis de télécharger la carte en offline et cela nous a été suffisant. On avait pris la plus petite voiture, une Kia Morning, mais celle était indisponible au moment du pick-up, on a eut le modèle du dessus, une Hyundai Accent. Et nous voila parti, sur la route avec notre belle Hyundai blanche direction le Love Museum. Alors s’il y a un truc à savoir, c’est que Jeju est une ile autonome qui a son propre gouvernement et ce dernier, mise beaucoup sur le tourisme pour l’économie de son pays. Les chinois peuvent se rendre à Jeju sans visa par ex. Sauf que l’ile est encore très rurale et mis à part le prix de la terre qui a augmenté (car les étrangers peuvent acheter contrairement au reste du pays), il y a pas grand développements (pensez stations balnéaires) pour le moment. Par contre, bon nombre de musées en tout genre ont fleurit tout autour de l’ile. Je crois que c’est l’endroit au monde où il y a le plus de musées atypiques : Musée de l’amour (il y en a deux), du chocolat, du teddy bear, de la Kpop, de l’Afrique (pas une blague), du trompe l’oeil (classique de la Corée), de la verrerie, de l’automobile, de la mythologique grecque, en plus des musées de l’histoire, du folklore, de l’art, de la nature et de Jeju en règle général. Oui les locaux ont de l’idée. Le but étant évidemment de récupérer un peu de manne financière des touristes. Personnellement cela me fait plus rire qu’autre chose mais malheureusement cela donne l’impression qu’il n’y a rien à faire à Jeju. Alors que bien au contraire mais à condition d’aimer la nature. On a quand même décidé de faire le musée de l’amour qui est très connu pour ses sculpture osées et du coup très marrant.

IMG_5556

On est parti au sud de Jeju, on s’est garé et on a eut la chance de faire toute notre visite sous la pluie. On a bien rit, les sculpteurs avaient pas mal d’imagination. En plus c’est pas trop cher. On a mangé dans le restaurant se trouvant à coté du parc, des dumplings et des toppoki bien épicés. Après s’être confortablement restaurés, on a repris la route, direction l’Ouest pour aller à la plage, enfin pour admirer la mer car avec le temps pluvieux, on pouvait difficilement faire mieux. On est allé à la plage de Hyeopjae, l’une des plus connus. Quelques touristes avait les pieds dans l’eau, froide. On a pris un café avec vu sur la mer. On a marché le long de celle-ci et rejoint la plage suivante : Geumneung beach. Pas un chat. Ces deux plages sont généralement bondé et il est vrai que Hyeopjae semble plutôt spacieuse et bien aménagée. On est ensuite rentré à l’hostel avec comme complication de trouver un parking. En effet notre hostel n’en possédant pas, on a du déambuler dans les petites rues alentours avant de trouver un emplacement. On avait un peu peur de se prendre une prune mais les locaux avaient l’air de dire que c’était bon. Tout le monde à une voiture à Jeju mais il y a pas assez de parking dans le centre ce qui rend la vie compliquée, surtout aux alentour de 18/19h.

IMG_5627

Le soir on est reparti dans la rue principale derrière notre hostel et on a décidé de se faire un chimek, litteralement fried chicken+mekju (poulet fris + bière). que l’on a trouvé à l’un des étages. Loin d’être dietetique, on a pris la version avec frites et fromage… On a ensuite pris un taxi pour aller a l’Aroma club. Le seul club que j’avais trouvé sur internet. Un nightclub à la coréenne ou chacun à sa table (pour 40usd quand même!) avec 3 bière et des fruits et où le but est de rencontré le sexe opposé. Etonnamment personne n’avait l’air de vouloir s’asseoir a coté de 2 étrangers de sexe masculin. Un groupe de fille qui étaient à la table d’a coté n’arrêtaient pas de se faire embarqué par les serveurs à des tables de mec. C’est le principe, les hommes demandent au serveurs de leur ramené les groupes de fille qu’ils ont repéré ou ils vont tout bonnement s’asseoir à leur table. Sinon il y a ceux qui ont pris une salle de karaoké privé et qui ont sur un écran une vue de la grande salle et peuvent indiquer au serveur qui ils souhaitent rencontrer. Grande salle, multiple spectacles entrecoupé de jeux et danses/concerts. Mais la musique était bof et finalement assez cher pour 3 petites bières (impossible de commander autre chose que de la bière). Autant c’était assez marrant de découvrir ce qu’ils appellent “nightclub” (différent des clubs classiques) en Corée, autant j’aurai préféré un club classique, sans prendre de table, moins cher et ou on peut danser toute la soirée. Je ne recommande donc pas vraiment l’Aroma (dans le new Jeju).

IMG_5694

Le lendemain, on quitte Jeju City pour descendre au sud. Il fait très brumeux et traverser du nord au sud ne sera pas forcément une partie de plaisir. Il faut monter le long du mont Halla et la brume s’intensifie grandement. Les routes de l’est du mont sont sinueuses et dangereuses (la route “infinie” bien connue en Corée pour ses histoires effrayantes). Tout se passera sans encombre (1h de route) mais on a bien compris que notre plan de rando du Hallasan devra être annulé. Arrivés à Seogwipo, la deuxième plus grande ville de Jeju, on se gare devant notre hostel et on fait notre check-in. On a ensuite fait un petit tour dans le marché au centre ville puis on s’est rendu, à pied à la chute d’eau de Jeongbang Falls. Payant, avec un tarif étudiant qui nous a été refusé de manière très froide, alors que mon pote était en stage mais avait oublié sa carte… Cette dernière est plutot impressionante et mérite la photo. On a ensuite voulu continuer vers l’est mais le Olle trail était fermé. Olle c’est le nom des trails de randonnés de Jeju qui font le tour de l’ile. Généralement plats et aménagés, ce sont des chemins très appréciés par les passionnés de nature.

IMG_5646

Après cette première chute d’eau le long de la mer, on est parti à pied faire la deuxième chute d’eau de la ville, celle de Cheonjiyeon, beaucoup plus touristiques avec un parking de bus près de l’entrée. On se serait cru sur une aire d’autoroute. Après nos quelques photos, on est ressorti du parc est on est parti au sud sur l’ile de Saeseom et son pont immanquable. Un tour de l’ile permet de prendre quelques photos de la mer et de la côte qui ressemble fortement à ce qu’on peut voir en Bretagne (je sais pas si c’est le temps pluvieux qui me donnait cette impression ou la flore locale…). En tout cas cela soufflait beaucoup et l’on n’est pas resté très longtemps mais l’avantage de tous ses points vue est leur proche distance du centre de Seogwipo (faisable à pied) et leur cout faible voir inexistant. Le soir on a marché jusqu’à la rue des restaurants et on s’est arrêtés pour un n-ième barbecue pour tester le black porc local. Après un tour rapide en ville j’ai mis quelques pièce dans une machine d’entrainement au baseball, pour le fun. Pas trop mal débrouillé.

IMG_5747

Le lendemain matin, on prendre la voiture pour aller voir Oedolgae, une formation rocheuse qui s’élève de l’océan. On a galéré a trouvé un parking et finalement on s’est garé près d’un shop à 30m de l’entrée. Personne ne nous a rien dit, rien d’écrit. Bizarre. On est donc rentré dans le parc. Le matin était très brumeux et il fut difficile d’apprécier la vue mais le rocher à bon nombre d’admirateurs et la cote de rochers volcanique mérite quelques photos. En ressortant du parc on reprend notre voiture et on commençait à repartir lorsque un papy nous saute dessus et nous demander 3000 wons. On sentait bien le coup venir mais pourtant il y avait rien d’affiché. Ce que je lui ait dit, mais évidemment ne parlant pas un mot d’anglais il a juste tiré la tronche et demandé ses 3000 wons. On a payé avec regrets ne voulait pas perdre de temps ou se prendre une amende plus tard mais non sans lui faire comprendre notre désagrément. Un panneau avec un chiffre et un signe W (pour won) ne mange pas de pain. Comme toujours, il faut faire attention à tout. Quand c’est trop beau pour être vrai (ici une place a 30m de l’entrée alors qu’ils y avait des voitures garées sur plus de 200m le long de la chaussée) c’est que c’est probablement le cas.

IMG_5761

On a continué notre route jusqu’au temple de Yakchunsa. Un très beau temple, très grand et avec de belles couleurs et de nombreuses statues d’or. Les photos extérieures de ce dernier dans la brume lui donnait une allure mystique. Je dirai que s’il fallait faire un seul temple en Corée, ca pourrait être celui-ci. Il valait vraiment le coup. On a repris ensuite la voiture direction la zone de divertissements de Jungmun, ou se trouve de nombreux resorts. On a d’abords garé la voiture et on est allé manger dans un restaurant coréen au dessus du starbuck coréen. Puis on est allé voir encore une autre cascade : Cheonjeyeon et le pont de Seonim. Il y a 2 spots de cascades à voir. On est ensuite descendu à pied direction la plage de Jungmun Saekdal, qui étonnamment était plutôt rempli, malgré la pluie intense qui s’abattait sur nous. Alors personne à bronzer mais un paquet de surfeur qui profitait justement du vent et des vagues qui vont avec. On est ensuite passé rapidement voir les amas rocheux de Jusangjeolli qui ressemblent à de nombreux colonnes agrégées les unes aux autres (ceci du au refroidissement de la lave). En repartant on a fait une pause photo devant le musée de l’Afrique, histoire de. Le soir on mangera une pizza dans la ville de Seogwipo, ne trouvant pas de chimek.

IMG_5889

Pour notre avant-dernier jour, on a repris la voiture, direction l’est. Premier stop dans le Jeju Folk Village, un immense parc de représentation des différents habitats au cours de l’histoire de l’ile. Le parc prend bien 2h en y allant à son rythme et on y découvre le Jeju d’antan et son peuple qui vivait principalement de la pêche et de l’artisanat. Bon nombre de série coréennes sont tournées dans le parc. Il n’était pas très rempli le jour ou on l’a visité et on a donc filé assez vite, étant aussi pris par le temps. J’ai ensuite conduit jusqu’a la formation volcanique principale, classée au patrimoine de l’UNESCO, Seongsan Illchulbong. L’entrée est payante et on voit que c’est l’un des point principal de l’ile vu le nombre de touristes chinois. Malheureusement, à cause de la brume, on est monté tout en haut pour pas grand chose. On n’y voyait rien. Sur la photo ca avait l’air pourtant bien, mais avec ce temps la … tant pis. On redescend donc et cherche un petit restaurant pour manger du bibimbap. Difficile d’éviter le seafood ou les barbecue sur cette ile. On reprend la voiture direction le musée Haenyeo, sur les femmes plongeuses. En effet Jeju est connu pour ses femmes plongeuse qui parte pecher les coquillages en profondeur, sans bouteille, dans une eau pas forcément très chaude, afin de ramener à manger à la maison. Aujourd’hui encore, quelques femme, plonge en apnée à plus d’une dizaine, ayant pour certaines largement passé l’âge du départ à la retraite. Malheureusement pour nous, le musée était fermé. La plupart des musée effectue un jour de fermeture par semaine. On avait pas vérifier, on est donc reparti aussitôt. Cette fois-ci, direction la fameuse cave creusée par la lave : Manjanggul Cave. Cette dernière se trouve en plein campagne, c’est un musée fait sur une partie du tube de lave creusé qui a été découvert. En effet le tube (enfin les tubes) creusé par des écoulements de lave du volcan Halla, mesure plusieurs kilomètre. En réalité ils vont du volcan à la mer, mais certains se sont effondrés. Une partie a été consolidé et est visitable. Il fait bien frais à l’intérieur et bien humide. Stalactiques et stalagmites se sont formée un peu partout. Il fait sombre mais les jeux de lumières sont intéressant. 1km facile de marche pour aller jusqu’au bout ou on termine sur une immense stalagmite. J’avais déjà fait l’équivalent à Okinawa, mais celle-ci est vraiment grande aussi.

IMG_6011

Après cette visite rafraichissante, on ressort au soleil. Et oui, pas de chance, l’après-midi de notre dernier jour le soleil revient… On monte dans la voiture et nous voici parti pour Jeju city. Notre dernier hostel se trouve au nord de la ville, près du quartier commercial, à deux pas de la rue des black pork barbecue. Les rues sont étroites et on devra opter pour un parking payant pour déposer nos affaire a l’auberge. Check-in fait, on reprendra la voiture et on ira la rendre chez Sixt. On reviendra à pied. La ville n’est pas si grande et en une demi-heure on sera de retour dans le quartier de notre auberge. Celle-ci est proche à la fois de la gallerie marchande de Chilsungro (shopping town) et d’un marché de produits frais. Comme on pensait ne pas avoir assez mangé de barbecue on a décidé d’y retourner pour re-tester le black pork de jeju dans la rue du même nom, cette fois-ci ce fut un peu meilleur mais pas non plus la folie. Par contre le soju Halla, était très bon.

Le lendemain matin, réveil aux aurores, on chope un taxi sur la route principale et direction l’aéroport pour le retour à Hong Kong.

Budget : 2250HKD de vol sur HKExpress, 4500 HKD en tout

Transport : HKExpress, Location chez Sixt (70USD pour 4 jours)

Hotels : You&I Guesthouse à Jeju, Gudeok Guesthouse à Seogwipo et Yellow Guesthouse au nord de Jeju

Album Photo

4 jours à Kota Kinabalu, Borneo

Profitant d’un jour férié, je suis parti avec un ami de France en Malaisie et plus particulièrement sur l’ile de Borneo.

Cette immense il est divisé en 3 parties, la partie Malaisienne à l’Est et Nord, la partie Indonesienne à l’Ouest et Sud et au milieu de la partie malaise, il y a le sultanat de Brunei.

Kota Kinabalu est la plus grande ville du nord et la seule ayant un aéroport internationale digne de ce nom. Il y a des vols direct depuis la Chine, Hong Kong, la Corée, le Japon etc.

L’ile est immense et en 4 jours ne ne pouvions vraiment partir loin donc on a décidé de faire les 4 jours à et autour de Kota Kinabalu.

IMG_7328

Parti un mercredi soir, on arrive de nuit après 2h45 de vol. Il y a quelques ATM, un Dunkin Donuts encore ouvert et un comptoir pour acheter son billet de taxi à prix fixe. 30 MYR = 6.5 EUR. Autant dire que ce n’est pas gratuit, surtout pour nous qui avions un hotel à 5km. Arrivés à notre hotel, le Ming Garden, c’est un peu l’usine. Surement l’un des plus gros hotels de la ville. Bon nombre de compagnie aériennes y logent leur staff. Le lendemain, nous nous réveillons tranquillement, loupant le petit-dej inclu, et on part avec le shuttle gratuit de l’hotel, direction le centre. On marche le long de la baie en passant devant le marché de nuit qui est fermé (Filipino market). On remonte vers le nord jusqu’au nouveau mall Suria et le Jettison Point (de la ou part la plupart des bateaux pour les iles). On mangera dans le mall et on ira faire un tour du hall de ferry pour récupérer les activités à faire a Kota Kinabalu. Pour faire simple, il y a 4 iles au larges qui se trouvent dans une réserve protégée (Tunku Abdul Rahman Park). Mamutik est bien pour le snorkeling, Manukan pour la plage, Sapi pour la plongée et Gaya pour le trek dans la jungle (seule ile qui possède des resorts). Les prix pour les bateaux vers les iles sont similaires entre toutes les agences et difficilement négociables. D’autres tours plus couteux avec guides sont eux sujet à négociations. On prend nos brochures et on repart direction l’observatoire qui se trouve en haut de la colline a l’Est et qui donne une vue sur la ville (Signal Hill Observatory Platform). Honnêtement la ville n’est pas très belle mais ca construit beaucoup. On redescend et on marche dans Jalan Gaya (Gaya Street = Chinatown) ou se trouve quelques backpack hotel et des magasins de souvenirs. Moins animée que prévue. On rentrera à pied à l’hotel en traversant un gros carrefour assez dangereux (l’emplacement de notre hotel n’était pas le plus pratique). L’après-midi se terminera dans la piscine. Le soir on ira manger au Waterfront, zone de restaurant au bord de l’eau qui mérite son pesant d’or quand on voit le reste de la ville. Tous les touristes se retrouve la, seul endroit charmant pour manger.

IMG_7372

Faute de pouvoir nous déplacer au nord de l’ile pour aller voir les Orang-outans à Sepilok, on décidé d’aller dans la réserve d’animaux sauvage la plus proche (Lok Kawi Wildlife Park). Pas le choix ca sera taxi et prix fixé par l’hotel (ce dernier doit toucher une commission à chaque fois, rendant les prix des taxi, déjà élevés, complètement indécents). On négocie comme on peut 10% mais on se retrouve avec 30EUR pour l’aller retour. L’entrée du parc ne coute que quelques ringgit, mais ce n’est rien de plus qu’un zoo très basique. On vera quand même quelques animaux locaux assez rare.

IMG_7408

Retour à l’hotel, on book notre activité du lendemain : Weston Wetland Park, deux tours de bateau pour découvrir les fameux singes de bornéo au long nez et pour voir les arbres rempli de lucioles. Non négociable à 180MYR par personne, en tout cas pour l’agence présente à l’hotel. Sous recommendation de la représentante de l’agence, elle nous indique que les applications Uber et Grab sont très populaires ici. Et effectivement beaucoup moins cher. Alors que les taxi ont tous un panneau indiquant qu’ils possèdent un meter, en réalité je n’en ai vu aucun et ils pratiquent tous des tarifs exorbitant. On part rejoindre Time Square, de l’autre coté de l’auto-route pour aller à l’agence de plongée Down Below, qui est très recommendée sur TripAdvisor. Staff très sympa, on demande a booker une journée snorkeling pour le dimanche. Prix, non négociable de 312MYR/pers. C’est cher pour du snorkeling, mais bon, on a pas encore eut le temps d’aller dans les iles alors on book. On repart ensuite pour le sud-ouest vers Tanjung Aru. On a donc utilisé Grab, une application singapourienne répandue en Asie du sud-est, direction l’hotel Shangri-la Tanjung Aru (du nom de la plage). L’hotel est très beau et possède un bar au bord de l’eau en direction du couché du soleil (son nom : le sunset bar). Il faut normalement réserver 48h à l’avance pour avoir une table mais on a eut beaucoup de chance. On a donc pris quelques bières en regardant le soleil tomber et le bar se remplir à vu d’oeil. On a fait un tour rapide, voir la plage et on est rentré a l’hotel. Diner au Waterfront encore une fois.

IMG_7340

Le lendemain, réveil en douceur, le départ pour Weston Wetland Park est à 13h30. Deux heures de bus pour aller sur la Klias River. On arrive dans un restaurant familial qui nous sert le thé puis on part faire un tour de bateau pour observer les singes. Réserve protégés ces derniers sont présents dans bon nombres d’arbres. Le guide super sympa nous raconte un peu l’histoire de la rivière, les singes que l’on peut trouver, des plantes est autres arbres qui permettaient autrement la construction des toits des maisons. On retournera dans le restaurant sur pilotis pour le diner sous forme de buffet devant le couché de soleil. C’est plutôt bon et agréable à part l’arrivée des moustiques. Badigeonnage de produits anti-moustiques avant de repartir pour un tour cette fois-ci dans la nuit noire pour aller observer les arbres remplis de lucioles vertes. Cela ressemble beaucoup à des sapins de noel. On essaye d’en attraper sans grand succès. Puis après une demi-heure, retour au restaurant puis au bus pour 2heures direction la ville. Une après-midi sympa mais qui ne valait peut être pas les 4heures de bus.

IMG_7474

Dimanche c’est le dernier jour et notre jour de snorkeling. On vient nous prendre à 8am et on part au jetty (marina) du Sutera hotel. Tout est compris dans notre prix de 312MYR et on  n’a donc juste a suivre notre groupe avec les tickets de la marina et de la réserve TARP dans la main. Le fast boat nous amène sur Gaya Island ou Down Below possède sur une petite plage une grande cabane au calme avec tout le nécessaire (toilettes/douches etc). L’endroit est magnifique et calme. Un guide nous est assigné pour la journée. Nos auront donc l’occasion de plonger dans 3 zone différentes. Affublés de notre masques/palmes/tuba, on part a 4 dans le bateau qui nous sera attribué pour la journée faire notre première plongée le long de Gaya Island. J’aurai la change de voir un requin sur cette plongée. On retourne faire une pause café dans la baie puis deuxième spot, autour de Mamutik ou cette fois-ci je croiserai 2 autres requins (reef shark) très peureux (comme indiqués par notre guide). Un aura un déjeuner buffet basique sur la plage, préparé par l’un des membres de Down Below. 3e spot sera au même endroit que les plongeurs bouteilles, autour de Sapi. La visibilité n’était pas dingue du aux courants qui remuait beaucoup le sable. Finalement on aura passer une très bonne journée avec quelques coups de soleil, malgré avoir remis de la crème 3 fois. Et je pense que l’on aurait du faire directement plusieurs jours sur les iles plutot que les activités que l’on a choisi. Dans les activités intéressantes dont on m’avait parlé, il y aussi les randonnées autour du Mont Kinabalu et celles qui permettent d’un monter. Il y a évidemment les réserves d’orang outants et les trek dans la jungle mais ces derniers nécessites beaucoup plus de jours. Après notre retour de la plongée, on a pris une douche et on parti acheter des souvenirs sur Gaya street pour enfin aller diner au Waterfront.

Budget : 2200HKD de vol, 4500 HKD en tout

Transport : AirAsia, Grab

Hotels : Ming Garden

Album Photo

5 jours à Ishigaki, Okinawa du Sud

Ayant un peu de temps pour moi au mois de juin, j’ai profité de l’ouverture d’une nouvelle ligne par HKExpress vers l’ile d’Ishigaki pour retourner visiter les iles d’Okinawa.

Okinawa la province japonaise la plus au sud du Japon, est un archipel d’iles qui s’étendent jusqu’à Taiwan. L’ile principale où se trouve la capitale Naha, est connue pour ses bases militaires américaines et son aquarium géant. J’y étais allé un an auparavant avec des amis.

Cette fois-ci c’est l’ile d’Ishigaki, la plus grande ile des Yaeyama Islands, tout au sud de l’archipel, que je suis allé visiter. Vol direct à petit prix pour l’ouverture de la ligne. Il faut dire qu’en arrivant sur place, j’ai compris pourquoi.

IMG_4672

L’aéroport international venait tout juste d’ouvrir. Et c’est très certainement le plus petit que je n’ai jamais vu. Les comptoirs de check-in sont deux simples bureaux derrière un portique de sécurité et un scanner de rayon x.

Alors le problème avec Okinawa en règle général, c’est que les grandes iles ne se font pas à pied et qu’il faut louer une voiture. Comme je ne souhaitais pas le faire pour une raison de coût et … que je n’ai jamais conduit du coté gauche, j’ai fais en sorte d’avoir mon hébergement en centre ville et mes activités facilement accessibles.

IMG_4695

J’ai pris un AirBnB pas trop loin du port chez une famille qui démarrait tout juste sur la plateforme et qui a été fort sympathique pour m’accueillir même si le niveau d’anglais restait proche de l’inexistant (Japon…). Le bus de l’aéroport part toutes les 15min et rejoint le centre (Ishigaki port). Soit on paye un ticket a 500 yens soit on prend un pass 5 jours pour 2000 yens. J’ai pris le pass. La route dure à peine 40min environ. Les bus part à la minute près et généralement il y a pas de ralentissement. Mon AirBnB se trouvait à 10min de marche du ferry port. Le bus terminus est à 30 mètres du port. J’en ai donc profité pour faire le tour du terminal portuaire avant de faire mon check-in.

IMG_5012

Dans ce terminal se trouve bon nombre de petite boutique de snack et les 3 points de vente des compagnies de ferry. Les deux plus grosses se sont associés et proposent plus de destinations que la 3e (la orange). J’ai récupéré les tarifs et les horaires de départ de chacune. Il y a aussi une agence de voyage, qui semble être à la fois agence de tourisme et revendeur de tours/package. Cette dernière avait un stagiaire français dont j’ai fait la connaissance. Je lui ai proposé de boire un verre le soir après le travail. Il était plutot cool et m’a donné bon nombre d’info importantes sur les iles alentours. Je suis rentré faire mon check-in airbnb puis après une douche ressorti pour manger des yakitoris et boire des Orions (bière d’okinawa) avec ce dernier dans le centre. Il y a peu de restaurant mais une petite allée proche du terminus de bus proposait bon nombre d’Izakaya dans une gallerie. Très sympa et surtout très bon.

IMG_5115

Ishigaki, comme partout à Okinawa, est plutot cher. C’est le japon et c’est les iles. Aussi il faut savoir que les japonais on tendance a casser la tirelire lorsqu’ils prennent le peu de vacances qu’ils ont et sont les derniers à négocier. Les tours et autres packages sont donc ultra-cher. Le conseil est donc de choisir une iles ou un parcours d’iles et d’aller se balader à pied ou en vélo. Prendre son masque/tuba et aller faire du snorkeling tranquillement. Un cout non-négligeable, sera effectivement, l’accumulation des aller-retour en bateau vers les iles alentours. Il faut bien paramétrer ses journées, commander à l’avance (car les premiers bateaux du matin sont souvent pleins) et s’assurer de ne pas louper son bateau de retour. Pour Ishigaki, il faut récupérer les horaires de bus au terminal, car impossible de visiter à pied ou même en vélo vu la taille de l’ile (centre ville se fait à pied par contre).

IMG_4747

Le premier jour, je suis donc parti à Kohama Island. Cette dernière n’est pas très loin et possède un mont qui donne une vue sur les alentours. J’ai donc pris un vélo pour 3h et je suis parti faire mon tour. Les loueurs de vélo se présentent dès le débarquement du ferry et sont donc immanquables. 1200 yens pour la location. Comme tout Okinawa, cela reste très rurale. Champ de canne à sucre d’un coté et élevage de boeuf de l’autre (le fameux très prisé et très cher boeuf d’Ishigaki). Le mont donne une belle vue sur l’ile. Mieux vaut prendre de l’eau à l’avance dans un sac. Il fait très très chaud et peu d’endroit pour se protéger sur soleil. Et surtout peu d’endroit pour acheter de l’eau. Heureusement il y a quelques machines automatiques de temps à autre et j’ai fini par accumuler des bouteilles plastiques dans mon sac (pas de poubelles publiques). La loueuse de vélo m’avait conseillé, d’ailleurs comme le français de l’agence de voyage, la plage de l’hotel du Risonare. Alors que l’entrée a l’intérieur du complexe hotelier – magnifique – ne pose de problème à personne, au moment d’arrivé près du café de la plage privée (je n’ai même pas vu la plage) je me suis fait jeter par le personnel de l’hotel qui avait très bien compris que je n’etais pas client. Assez vexé, ils m’ont ensuite indiqué qu’il n’y avait pas de route pour longer le golf et que j’étais obligé de faire demi-tour, me rajoutant un bon km de montée pour rien. Mais les panneaux autour du golf semblaient indiquée une voie interdite qui pourtant était affichée sur mon plan. J’était quand même assez énervé. Pas de plage et en plus 2km de montée gratuite. Impossible de gruger, ils m’avaient a l’oeil. Je suis reparti et je pense que j’ai du louper une autre plage, peut-être accessible : Haimurubushi beach (à verifier). J’ai traversé l’ile pour rejoindre le port de l’ouest ou j’ai pu me ressourcer en eau avant de revenir par le nord vers le port principal à l’est. Jen ai profité pour m’arrêter dans le restaurant Bob’s café, et commander le plat Okinawaien : Yaeyama Soba, un soupe de nouilles avec du porc et du pain de poisson (600 yens).

IMG_4823

Après ce délicieux repas, j’ai pris le ferry inter-island qui m’a amené a la plus petite ile de Taketomi. Cette dernière est la plus connue et la plus facilement accessible d’Ishigaki (10min de ferry). Elle possède un musée non loin du port et son centre est un village de petite maisonettes typiques okinawaiennes avec toit en tuiles, les chiens (dieux) d’Okinawa qui protègent la maison, et les murs de roches volcaniques qui délimitent les propriétés. L’ile est visitable à pied. Elle possède quelques restaurants, encore une fois, très rural et ses derniers se comptent sur les doigts de la main. On peut y faire des tours en charrette tirée par des boeufs, moyen de transport historique. Il y a une poste et un ATM sur l’ile (chose à laquelle il vaut mieux penser, car on paye tout en cash). Je suis descendu tout au sud faire la plage de Kaiji beach connus pour ses “star sand”, grain de sable en forme d’étoile, très difficile a récupérer puis je suis remonté sur la plage de Kondoi. Sable blanc avec des vestiaires et toilette, qui aurait été impeccable pour faire du snorkeling si ce n’était pas marée basse à 15h. Etant donné que la plage est très plates, comme la plupart des plages des Yaeyama, durant la marée basse il y a que 50cm d’eau, sur des centaines de mètres. Gros échec. A prévoir donc avant de partir à Ishigaki, verifier quand est la marée basse ! J’ai terminé mon tour par la montée de la tour de pierre du centre-ville (escalier très pentu) avec vue sur l’ile et je suis rentré à Ishigaki. Verdict, une journée agréable mais avec de gros coup de soleils.

IMG_4927

Le lendemain, je n’ai pas refait la même erreur. Je me suis levé tot et j’ai pris le premier ferry pour Hateruma, l’ile la plus au sud du japon. Le temps de trajet était plus long (1h) et j’ai du accosté aux alentour de 10:30. J’ai pris un vélo et je me suis dirigé vers la plage de Nishihama (la plus belle des Yaeyama). Le loueur de masque n’avait pas encore ouvert, alors je suis allé demander à l’hotel d’a coté et l’un des employés est venu m’ouvrir le box du loueur et m’a prêté masque et tuba (1000yen). Arrivant plus tot, la mer était encore suffisamment haute pour nager mais il m’a fallu aller assez loin et sur près du centaine de mètre je devais nager au dessus des coraux. Pas grand monde sur la plage ce qui fut agréable.  La plage est magnifique mais encore une fois, difficile de se protéger du soleil. Ce qui m’embêtait le plus c’était de laisser mes affaires (dont mon iPhone) sur la plage mais vu qu’il devait y avoir 10 personnes (que des familles) il n’y avait rien a craindre.

IMG_4966

Après m’être séché, j’ai repris mon vélo rouillé pour faire le tour de l’ile et aller à la pointe sud. J’étais bien seul sur les route encore une fois, en plein soleil, sans chapeau (quelle idée). Après un bon quart d’heure, je suis arrivé à une des baie magnifique de rocher qui donne sur le pacifique, et quelques centaines de mètre plus loin, le monument du point le plus au sud du Japon. Un drapeau et quelques inscription. Je suis aller marcher sur les rochers pour prendre quelques photos de la houle s’abattant vigoureusement dans les criques de roches volcaniques. A coté un observatoire, fermé qui n’avait donc peu d’intérêt. J’ai repris mon vélo et j’ai essayé de rejoindre le village, qui n’a pas été des plus simples avec ma carte en papier trempé. Pas grand chose à voir dans le village, je suis donc retourné rendre mon vélo et prendre le ferry retour pour Ishigaki. L’après-midi, n’ayant rien mangé, j’ai avalé un burger américain dans la chaines A&W, connues pour sa “root beer” puis je suis aller faire les magasins dans le Euglena mall, allée couverte japonaise classique (dans toutes les villes du japon) avec tous les magasins de souvenirs nécessaires aux touristes. Les prix sont un poils moins cher dans deuxième rue couverte parallèle. J’ai pris quelques biscuits salés et je me suis surtout enfilé des glaces au lait salé avec biscuit okinawaien, un délice. Après ces emplettes, je suis parti un peu au nord du centre voir le seul temple de la ville noté sur Tripadvisor, Torinji. Le soir je suis rentré à l’appart, il faut dire qu’il n’y a pas grand chose à faire après le diner.

IMG_5063

Pour le troisième jour, j’avais décidé de rester sur Ishigaki et d’aller au nord voir Kabira Bay. J’avais donc planifié ma journée en ayant récupérer les horaires des bus et leur numéro auparavant au terminal de bus. En effet il y a environ 3/4 bus le matin pour monter a Kabira et 3 bus pour redescendre, le dernier passant aux alentours de 16h. Kabira Bay c’est une baie entre mangrove et plage mais ou il est interdit de se baigner du aux forts courant. Il y a donc de nombreux bateaux a fond transparent permettant d’admirer les fonds marins et les nombreux coraux. Lors de la descente du bus il y a des vendeurs qui proposent les tours. Je comptais le faire et j’ai rapidement jeter un coup d’oeil sur les tarifs des stands pour me rendre compte que le prix donné à l’arrêt de bus était de 200 yens de moins que le prix officiel (800 au lieu de 1000). Deux compagnies proposent le tour, environ toutes les 30 mins. Je suis donc allé admirer la baie et faire quelques photos avant de faire le tour. On était 2 touristes dans le bateau. Le tour est sympa, on voit quelques poissons, il ne faut pas s’attendre à quelque chose d’exceptionnel mais c’est pas cher et agréable. A la suite de ce tour, j’ai décidé de m’aventurer à pied pour rejoindre la plage de Sukuji, à l’ouest de Kabira bay. J’ai réussit a rejoindre l’un des resorts qui donnait sur la plage. En même temps en plein soleil et à marée basse, j’ai encore du me baigner dans 80cm d’eau. La plage est belle mais encore une fois très plate. Mieux vaut prévoir. Il y a une zone de BBQ et de douches (ces dernières ne marchaient pas malheureusement) au sud de la plage. Je suis rentré vers Kabira et pris un déjeuner dans un restaurant près du stop de bus. Avec deux passages de bus sur l’après-midi, mieux vaut ne pas le rater. Rentrer sur le centre ville, j’ai décidé de reprendre le bus qui va a l’aéroport pour m’arrêter au ANA Intercontinental. Ce dernier donne sur une plage ouverte au public avec vestiaires, toilettes, chaises longues et autres jeux proposés par l’hotel. La plage est surveillée et possède un filet, et chose, non-négligeable, semble avoir été creusée (?) et permet d’avoir toujours plus d’1 mètre d’eau même lors de la marée basse. Pour revenir dans le centre, j’ai pris le bus qui venait de l’aéroport direction la ville.

IMG_5162

Dernier jour sur Ishigaki, mon vol étant vers 16h, j’ai fait mes affaires tot le matin et je suis reparti au ANA Intercontinental. J’ai déposé mon sac en consigne, ce qu’ils ont fait gentiment et je suis allé a la plage. J’ai pu nagé deux heures et je suis ensuite allé prendre une douche, me changer et allé au restaurant de l’hotel, qui n’est pas excessivement cher. Cela dit, j’avais prévu de prendre un burger au boeuf d’Ishigaki, qui était la veille sur le menu mais ce jour, le menu avait changé et j’ai du me rabattre sur le buffet. Après le repas, j’ai repris le bus direction l’aéroport. Le terminal international est tellement petit que tout le monde faisait la queue dehors. Mieux vaut venir en avance. J’ai pu ensuite aller dans le terminal domestique, un vrai terminal avec des magasins et des petits restaurants.

IMG_5181

Budget : 1360HKD de vol, 1600 HKD de logement, 4500/5000 HKD en tout

Transport : HKexpress

Hotels : Airbnb à Ishigaki City et Toyoko Inn près du port

Album Photo